Man kan aldrig till 100% egentligen lita på bilmeken. Så är det tyvär. Kedja är bättre men 24,000 mil är ändå väldigt bra. Vet att kamremmen till 740/940 i praktiken brukar klara 14-15 k mil innan dom går av och då är det bara att hänga på en ny igen. Undra hur många mil dom egentligen klarar i praktiken. Jag känner inte till hur många år remmarna klarar idag faktiskt.
Persomligen skulle jag aldrig köpa en bil med remdriven kam, även om jag tidigare haft en Golf II.
Den bytte jag rem på vid ca 12000 mil, remmen köptes på Biltema för ca 75:- och bytet tog ungefär en timme, beroende på att remkåpan var något rostig och jag var tvungen att vänta på att färgen skulle torka.
Nästa rembyte gjorde jag vid 17000 mil därför att en kompis sa att Bitemas remmar kunde man inte lite på, men det blev en rem därifrån då också och den höll så länge jag hade någon kontakt med bilen ca 26-27000 mil.
En jobbarkompis hade en Golf I, han bytte koppling vid 30000 mil (dåligt att den inte höll längre, han använde aldrig kopplingen vid växling!) samtidigt passade han på och bytte rem för första gången .
En tidigare granne med en Glas 1304 (första standardbilen med rem) i mitten av 1960-talet fick motorras när remmen gick av vid 1500 mil.
Det är en väldig skillnad på motorer, en del tål rembrott, andra rasar helt. Tyvärr är det svårt att bedöma tillståndet på en rem, den kan se helt fräsch ut men ändå gå av när som helst.
Det är skillnad med kedja, den håller ofta väldigt länge om man kör med rätt olja och oljebytesintervaller och den förvarnar när det är dags för byte.
Uppdaterat: 2010-03-05 11:30
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre
Leifer: Din 940 klarar av att kamremmen går av, det gör nästan alla rödblockare (ett undantag finns kmr inte ihåg modellerbeteckningen) 16-ventilarna klarar dock inte av det (4 ventiler per cylinder dvs)
Jodå det vet jag. Det är 8v, 2 ventiler på varje cylinder.
Citat från wikipedia:
"940 fanns även under modellåret -91 med 16-ventilsmotorn vilken då gick under beteckningen GLT."
Dvs 940 fanns endast med 16v under första modellåret..
Uppdaterat: 2010-03-05 23:11
Jes (ej verifierad)
Rem är ett djävulens påfund men finns tyvärr i många, i övrigt bra motorer.
När jag var mekare för 20 år sedan fanns också kamremmar ..... men inget bytesintervall, det var en bedömning vid service, en orimligt svår bedömning vill jag mena ... men rembrott var ganska ovanligt.
Om enda kriteriet för bilval är "rem eller kedja" .. är svaret .. Kedja!
Pratade med en pensionerad före detta bilmekaniker, som hävdade, att det är spännrullen, vilken orskar kamremshaveriet.
Med andra ord, grundorsaken till kamremshaveriet, skulle visst vara, att kullagret i spännrullen skar.
Den pensionerade bilmekanikern påstod, att om kullagret i spännrullen hade hållt i hundratusen mil, så hade även kamremen varit intakt lika länge.
Men jag undrar, om ovannämnda påstående är trovärdigt, eftersom, kamremen trots allt är tillverkad av gummimaterial, vilket väl ändå med tiden, torkar och spricker.
[Edited on 2010-04-09]
Uppdaterat: 2010-03-06 13:54
Jes (ej verifierad)
Förut, alltså 20 år sedan var det ofta spännrullen som gav upp först. Den gav upphov till att remmen kuggade så bilen gick illa .... dock oftast utan, om bilägaren kom till åtgärd i tid, att ställa till någon stor skada.
På en del bilar idag drivs även vattenpumpen på samma rem och då på remmens kuggsida. När vattenpumpen skär sliter den av kuggarna och ... tja då går det åt helskotta.
Klart att remmen även kan brista av ålder och allmänt slitage.
Vid kamremsbyte byter man även spännare och i förekommande fall, vattenpump.
Leifer: Jepp det är bara turbo-agget som skiljer. Som jag skrev så
klarar dom 12 000 mil utan problem men man har ju satt stora
marginaler. Det är dock billigt att byta kamrem på B230 8v så det är
inte så farligt ändå, 500 kr kostar en kamremsats och då ingår alla
grejor. Däremot att byta kamrem på en 16v, det är riktigt dyrt och går
remmen av så klarar inte ventilerna sig!
5 år..Ja asså det är svårt att säga den kan säkert hålla mycket längre det är jag ganska säker på men inte exakt hur länge. Jag vet en som körde med samma rem osv 10 000 mil och 15 år utan att den gick av på deras Opel, det satt samma rem på den sen den var ny. Dom visste inte att man skulle byte kamrem tills jag sa det till dom förra året ;)
Saabnisse: Läste det nu och det är ganska många mil om man säger så ;). Verkar som att remmarna i praktiken håller mycket längre än vad dom vill ge sken av. Hur får man fram intervallen egentligen? Kör man motorn på en rigg i en cykel tills remmen går av eller hur funkar det.
Det handlar nog en del om körsättet också, när man tar fram intervallet så måste man väll ta hänsyn till alla tänkbara förhållanden.
Det handlar om dimensionering av remmen också.
Golf hade väldigt kraftiga remmar och VW angav inte någon bytesintervall men man brukade byta vid 12-15000 mil, medan t.ex Opel Kadett av samma årsmodeller hade klena remmar som skulle bytas vid 7000 mil.
Körsättet tror jag inte påverkar, däremot åldern.
Men det märkliga var att den Golf I jag skrev om var från 1984 och rembytet skedde 1999[b]![/b]
Uppdaterat: 2010-03-07 11:12
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre
Jes (ej verifierad)
Körsätt har nog ingen betydelse för varemot jag kan föreställa mej att extrema klimatförhållande skulle kunna påverka en del.
Man bör tänka på att remmar även åldras på lagerhyllan ...
Jag kan inte minnas att Golf I hade något fastställt bytesintervall för kamrem, men liksom kamrem åldras så gör även mitt minne :o) ..
Givetvis har körsättet en inverkan, snabba accelerationer på högre varvtal lär ju slita mer på remmen än om man kör ecodriving. Även en sån sak som att man kanske står längre på tomgång när det är kallt på morgonen eller om man har varmgarage så att man snabbt kommer iväg påverkar. Kör man mycket stadskörning så kommer man inte så långt som man skulle göra om man körde mycket motorväg också.
Nej, allt detta tror jag har marginell betydelse.
Min jobbarkompis som bytte vid 30000 mil, gjorde i princip alla fel man kan göra, han var absolut ingen exemplarisk bilägare.
Det är dimensionering av remmen, materialval och ålder som är de viktigaste faktorerna.
Uppdaterat: 2010-03-07 17:00
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre
Det beror på där också faktiskt man ska inte ta något för givet. På vissa bilar så börjar kedjorna rassla när det är dags för byte och det kan vara så pass tidigt som vid 20 000 mil. Som tex Golf (något nummer) VR6. Även en Saab 9000 16v vet jag som också behöver en ny kedja. Däremot är det ju bra att dom inte går av och förstör ventilerna.
Leifer, det är klart att man kan, men varför skulle man göra det när de flesta går över till kedja.
Kedjan håller väldigt länge om man kör med rätt olja och byter i tid, slarvar man med detta händer det som VolvoRWD skriver om.
Kedjan larmar dock när det är dags att byta (vilket inte alla märker,tyvärr), det gör inte remmen, den går av plötsligt och utan förvarning och det kan ske efter 100meters drift även om jag aldrig hört talas om det.
Men på Saab 9000 är det ingen stor sak att byta kedja om inte dreven är slut, vilket inte är så vanligt.
Det går att göra på mindre än en timme.
Det är värre på 9-5 där tar det väsentligt längre tid och är avsevärt dyrare.
Det är bl.a. därför det är så viktigt med oljebyten.
Uppdaterat: 2010-03-08 10:28
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre
Leifer: Det krävs ju att det finns tillräckligt med spel mellan kolvarna och ventilerna som det gör på din motor tex. Problemet är väll kanske att det inte är helt optimalt ur prestanda/förbruknings synpunkt, det är den enda förklaringen jag kan tänka mig.
8-ventils Saabmotorerna hade tillräcklig med utrymme mellan ventiler och kolvtopp, men Saab rekommenderade trots det att motorn inte roterades med avtagen kedja.
Jag hade förresten en jobbarkompis med en Volvo som körde av remmen under färd, han liftade till närmaste bensinstation, köpte en rem, lånade ett par nycklar, liftade tillbaka och monterade nya remmen.
Det tog ett tag, men han fick den rätt sånär som på en kugg, körde tillbaka till macken med nycklarna och fortsatte resan.
Det säger sig vsjälvt att det var några år sedan, idag hade han väl fått nöja sig med en varm korv på macken!
För resten Volvo RWD, i senaste numret av Nostalgia nr4 sid. 87 finns en annons på en 780 Bertone, 9400 mil, för 75000:-, är det din drömbil så sno dig på!
Uppdaterat: 2010-03-08 17:47
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre
Jo det är märkligt att man fortfarande tar fram nya motorer med rem, men det verkar som om de blir färre.
Jag skulle vilja veta varför ingen tar fram en motor med den gamla förnämliga kamaxeldrivningen som var relativt vanlig på 1930-talet och som bestod av en vertikal axel och två vinkelväxlar.
Ljudlös drift, i princip outslitlig, mycket låga masskrafter och med den tillverkningsteknik som finns idag skulle den bli väldigt billig.
På Nimbus MC lät man den också vara rotor i generatorn!
Uppdaterat: 2010-04-05 11:58
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre
Leifer
Jag vet ingen motor med vertikal kamaxeldrivning som inte hade överliggande kamaxel. Det vanligaste var en enkel axel som påverkade två ventiler i rad per cyl. men det skulle inte förvåna mig om det funnits fyrventilare med denna konstruktion.
Jag nämnde Nimbus MC med hemisfäriska förbränningsrum, men med två ventiler/cyl och med denna typ av kamaxeldrivning..
Två eller fyra ventiler per cylinder behöver inte nödvändigtvis styra vridet, men helt klart är att en sugmotor alltid blir sunkigare än en överladdad.
Titta bara på F1 där man måste ha mer än dubbla cyl.volymen för att få samma effekt som med överladdade motorer.
Uppdaterat: 2010-04-06 20:30
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre
Det finns 16V motorer som klarar rembrott, och 8V motorer som inte gör det. (tex Mazda 626 2.0 16v och Volvo/Renault 1,7 8v)
Det finns remar som håller en evighet, och remar som knapp håller 6000 mil. (tex Nissan Blubird 2,0 16v och Opel Astra 1,6 16v)
Det finns kedjor som bara håller 10" mil, det finns kedjor som typ aldrig går av. (tex MB mitten 80 tal med enkel kedja och MB äldre med dubbel kedja)
Det går inte att generalisera rem/kedja, det är tillverkarens utförande och kvalite som avgör.
Jo, Rikard, det går att generalisera.
Ingenting styr naturlagarna. Remmen går av förr eller senare, det ser åldringen till. Gummit klarar bara en viss tid sedan är det kört.
Att det finns motorer som klarar längre tid utan rembrott beror givetvis på att de kan ha högre kvalitet på remmen, men också att den är lägre belastad.
Om en kedja pajar är det nästan uteslutande bilägarens eget fel, där handlar det praktiskt taget enbart om eftersatt underhåll.
Fel olja. För långa bytesintervaller o.s.v.
Dessutom varnar alltid kedjan, det gör inte remmen.
Uppdaterat: 2010-04-08 00:33
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre
Problem med en kedja behöver inte betyda att själva kedjan är slut, utan ofta är det spännaren och glidbeslag som är slitet, då blir det en stor operation att byta det, som tex på VWs idiotiska VR6 motor.
När det gäller remar så är det inte i första hand själva remen som är problemet, utan hur den är dragen, vad den driver/löper runt, spännarens utförande och kvaliten på dessa delar.
Dom flesta Japanare med rem har sen länge hydralisk spännare, den ska bytas om det finns tecken på lekage, jag har bytt rem på 100 tals japaner men aldrig hittat nån läckande hydral.
VW införde hyrdalisk spännare på 5 ventilsmotorn, den får man alltid byta för den läcker (12.000 mil) även löphjulen får man byta för dom låter som stenkrossar: Vi bytte aldrig några löphjul på tex Mitsubishis V6a vid 1a/2a rembytet 9000 mil/18.000 mil, vid 27.000 mil bytte vi dock dom och vattenpump i förebyggande syfte även om det sällan var nått fel på dom.
Då ska man notera att VWs rem har en mycket enkel dragning och bara driver 1 kamaxel via 2 löprullar. På Mitsubishis V6a driver den 4 kamaxlar, 2 balansalxlar, vattenpump och går via 4 löprullar.
Toyota tex rekomenderar byte av spännrullar varannat byte, dvs 24.000 mil, andra märken MÅSTE man byta allt vid 6000 mil, för annars rasar motorn innan 12.000 mil.
För att inte prata om Volvos gamla B21/B23, den håller ca 20-25 mil 15 år innan den går av om man ger fan i att byta den enligt intervall.
Jag är inte mot/för varken kedja eller rem, men blir bara lite iriterad att remen blivit ett skällsord bara för att vissa tillverkare inte klarar av att tillverka hållbara saker.
Uppar en gamal tråd som blivit aktuell.
Ingen här har väl missat VAGs groda med kamkedjan på vissa 4 cylindriga motorer, nu visar det sig oxå att dom inte klarar av det på nyare 6 cylindriga 3,2 liters motorn, den går runt 10" mil innan det är dax för byte till en kostnad av 40-50.000:- !!!
Jag vet inte hur det är på VW, men de flesta problem som finns med för tidigt slitna kedjor beror på slarv med oljebyte.
Dålig olja+långa bytesintervaller.
Här har ofta tillverkarna sitt ansvar när de anger alldeles för många mil mellan byten.
Nu skrev jag faktiskt inte att tillverkarna rekommenderade dålig olja, men det finns bilägare som snålar och köper dålig olja som inte uppfyller de krav som biltillverkaren ställer.
Men jag skrev att tillverkarna anger för många mil mellan byten.
Att byta olja var 3000:e mil kan fungera på taxibilar och företagsbilar med långa körpass med varma motorer, men inte för privatbilister som kör två-tre mil om dagen med många kallstarter och kanske kommer upp i 1500 mil på ett år.
Detta är det få tillverkare som påpekar.
Intressant tråd och jag kan bara instämma med Rikard som verkar ha koll på vad han skriver om.
Kan även instämma med det att på japanska bilar är oftast spännrullar m.m väldigt frächa vid rembyten trots att tex Toyota rekomenderade byte varannan gång på rullar m.m så känndes dom ändå frächa medans de flesta européiska märken rasslar som sjutton redan vid första bytet...
Inte heller jag har varit med om någon Japansk bil där hydralsträckaren läckt och har aldrig behövt byta ut någon trots att även jag bytt kamrem i hundratals sådana.
Leifer, Visst finns det bilar med fyrventilsteknik som klarar kamremsbrott, alla Toyotas fyrventilsmotorer med kamremmar har klarat detta sedan begynnelsen på 80-talet då Toyota började med flerventilsteknik i alla modeller långt innan alla Européiska märken infört detta i alla sina modeller (där kostade detta extra eller fanns bara i dyra toppmodeller).
Den enda Toyota-motorn som inte klarade ett rembrott var Starlets -80-tals 12 ventilare som var lite udda, alla andra klarade det eftersom Toyota gjort jack i kolvarna som exakt stämmer med ventilerna för att dom inte ska ha möjlighet att krocka.
Vet inte om detta även gäller Toyotas 2000-tals motorer med kamkedjor då jag aldrig varit med om någon sådan som gått av än, den längsta vi servar har gått 45000mil med samma kamkedja där men om någon annan öppnat en nyare Toyota-motor med kedja kanske ni kan berätta om det finns urfräsningar för ventilerna i kolvarna fortfarande, i så fall så borde dom fortfarande kunna klara ett haveri.
Är det verkligen ingen som vet eller hört talas om detta? Corollan fick ju kamkedja redan -99 medans övriga Toyotas bensinmotorer fick kamkedja -00 så det lär ju rulla rätt stora mängder sådana i vårt land.
En lite kamremshistoria.
Sambon köpte en ny Focus 2001, hon har servat den årligen, men verkstaden har inte yppat ett ord om kamremen. Men i vintras damp det ner erbjudande om byte från 2 olika verkstäder, och man undrar lite vad dom baserade sitt utskick på, att bilen är 10 år eller att den snart gått 10.000 mil ??
Hur som helst, jag lånade bilen för en resa norr ut, när vi tankade i Uppsala hörde jag ett skramlande ljud, trodde plåten vid bakre ljudämparen som skramlat tidigare lossnat änu mera.
50 mil senare konstaterade vi att det skramlade under kamremskåpan !!
Demomtering visade att plasten på spännrullen som remen löper mot var borta, remen löpte direkt mot lagret som bara är nån cm bred. Det blev ett akut inköp av kemremssats i Östersund, men utan tillgång på verktyg eller garage bytte jag bara rullen, och åkte 60 mil till hemåt.
Igår bytte jag resten och hittade den saknade plastbiten i nedre kamremskåpan där den legat o gnidigt mot remen så plasten smält.
Att det inte blev ett totalhaveri är ett under.
Vi har varit med om exakt samma livsfarliga fel på en Ford Focus Rikard!
Ägaren kom förbi och sa att det nyss hade börjat låta illa från motorn, efter att vi lyssnat sa vi åt ägaren att stänga av motorn ögonblickligen och att han måste lämna bilen på platsen eftersom ljudet kom från kamremskåpan!
Samma sak hade hänt där med den livsfarliga konsruktionen med spännrullar gjorda av plast där plasten spruckit sönder och ramlat ner så bara själva lagret satt kvar, detta trots att bilen inte hade gått över Fords rekomendationer för kamremsintervall ännu vilket var det värsta då ägaren skött servicarna enligt boken...
Kamremmen blev därmed så slak att den hunnit kugga över ett par kuggar men inte så mycket att det ledde till ett kostsamt motorhaveri vilket garanterat hade inträffat om kunden kört några meter till.
Detta måste vara ett farligt fenomen på Focus om delarna inte håller kamremsintervallen ut.
Jo, plast är ingen hitt till spänn/löprullar.
Det finns 4 rullar på Forden (2 till kamremen, 2 till agregatremen) på samtliga är plasten påväg att ge upp även fast själva lagret i dom löper fint.
Men det är skillnad på plast o plast oxå, jag skrev en lång berättelse för Leif på gamla forumet för några år sen om skillnaden på Japansk och Europeisk plast, där den Europeiska mer eller mindre förintar sig själv, medans den japansk må se hur plastig ut som helst, men den ser lika dan ut efter 20 år.
Plast finns i olika kvaliteter.
Jag bytte rem på en Golf vid 12000 mil, inga fel på spännrullen, men jag hade köpt en på Biltema som fick ligga som reserv.
Rembyte igen vid ca 17000 mil (Biltema rem trodde den var sämre), inga fel på spännrullen.
Rembyte vid ca 29000 mil, fortfarande inget byte av spännrulle.
Sedan vet jag inte hur det gått.
Sonen bytte rem vid 12000 mil på sin Passat, den rullen var slut, men inte plasten utan lagret, han fick min reservrulle.
När jag bytte kamrem förrförra gången på min Subaru som har 16V och dubbla överliggande, så hade den lilla japanska hydrauliska tryckjfjädern (hydraulsträckaren?) kärvat fast. Den hade troligen läckt och gick inte att motionera igång igen hur jag än försökte. Det blev till att skaffa en ny, fanns i England för 1304:- :/. Detta var för ca fem år sedan. Vad kostar en sådan liten pryl idag?
Bytesintervallet är 10.000 mil för kamremmen, detta var andra bytet och jag gjorde detta redan när bilen hade rullat 16.000 mil.
Alla rullarna kändes dock som nya och glappade inte det minsta men jag bytte några av dem då.
Det jag vill ha sagt är att även japanska tryckfjädrar kan ge upp. Japansk plast också. Även den åldras och blir skör. T ex skaften till solskydden. Plötsligt så sitter man med solskyddet i handen.
Slangnipplarna till burken för på fyllning av kylarvätska är idiotiskt nog utförda av hårdplast. Det är inte kul när det börjar spruta het kylarvätska över hela motorrummet när man är ute i trafiken.
Men allt det andra under huven håller faktiskt rätt bra.
Seladom, Det kan ju även vara så att den som bytte kamrem förra gången inte visste hur man ska hantera en hydralsträckare och tex pressat ihop den i ett skruvstäd alldeles för snabbt och därmed förstört den då dessa ska pressas ihop långsamt en bit i taget så att trycket hinner minska i sträckaren. Det är då inget vanligt att dessa fallerar.
Vw/Audi är för övrigt kända för att använda plast på fel ställen/av låg kvalitet som tex på så viktiga delar som deras vattenpumpshjul som är av plast och riskerar att spricka/lossna vilket gör att cirkulationen försvinner i kylsystemet och motorn riskerar att gå het. (Hörde senast för ett par veckor sedan om en nyare 700 000kr Audi, RS4 tror jag det var som drabbats av detta två gånger på 5000mil)
Eller VW:s kylvattenrör/stossar av plast som med tiden brukar vara ett säkert ställe där det börjar läcka kylarvätska.
Tack Hanzzon. Intressant det du säger. Tänkte förstås inte på det!
Förre = förste ägaren av min bil är en f d tjeck och han lät utföra 10K-milaservicen på en auktoriserad Subaruverkstad i Prag 2000 07 20. En mycket vacker serviicestämpel+ en dekal med en bild på en blå Subaru Impreza GT i servicehäftet.
Får väl titta in i ALM Praha på 10-Hostivar Hornoiviechollupská 4 i sommar och fråga dem hur de gör när de byter kamrem...
Jag har säkert skrivit det förr, men jag började på en verkstad med 4 erfarna mekaninker och en verkmästare som jobbat med japaner i 20 år, och ingen av dom visste hur man skulle 0-ställa en hydralspännare. När jag påtalade att dom gjorde fel tog dom fram en bok och visade en bild med hydralen i ett skruvstäd, problemet var att ingen av dom läst texten under bilden.
Har bytt rem två gånger på denna bil och har inga minnen av att jag använde skruvstäd för att betvinga denna fjäder. Fjädern går att förspänna, eller var den jag införskaffade förspänd från fabrik, och låsas i det spända läget med en liten spik e d genom två hål som skulle stå mitt för varann.
Efter byte av rem och montage av fjädern mot spännrullen ryckte jag ut spiken. När jag sedan provstartade motorn - med hjärtat i halsgropen såklart - snurrade hjulen och remmen tack och lov utan missljud.
Lite tur måste man ju också ha när inte kunnandet riktigt räcker till.
Kan också berätta hur man hackar en motorvärmaresladd i 50 mm långa stumpar med hjälp av en generatorrem, kamrem, kamremskåpa och kamaxelrullar i en Fiat 128. Och hur stort och blått rökmoln det blir bakom en Citroën CX Diesel när kamremmen kuggar över en kugg därför att ingen har bytt rullarna och kugghjulen fast bilen har rullat mer än 50 k-mil. Bilen toppar då ca 50 km/h. Det låg kullagerkulor på chassit/ramen under motorn.
Men det får bli en annan gång.
Kommentarer
Blev lite fel....det �r en Nissan Pathfinder-98 med 3,3L V6:a.Om det �r rem, n�r b�r man byta den?
Leifer: Den risken att vattenpumpen skär finns på samtliga bilar där pumpen drivs med hjälp utav kamremmen. Ingen bra konstruktion tycker jag.
24,000 mil? Du har nog rätt i det du har sagt innan, dom motorerna är riktigt bra.
Gör såhär, sök på ditt regnr på Mekonomens webshop. Kolla sen på reservdelar och se om dom säljer kamremmar till din bil.
Man kan aldrig till 100% egentligen lita på bilmeken. Så är det tyvär. Kedja är bättre men 24,000 mil är ändå väldigt bra. Vet att kamremmen till 740/940 i praktiken brukar klara 14-15 k mil innan dom går av och då är det bara att hänga på en ny igen. Undra hur många mil dom egentligen klarar i praktiken. Jag känner inte till hur många år remmarna klarar idag faktiskt.
Persomligen skulle jag aldrig köpa en bil med remdriven kam, även om jag tidigare haft en Golf II.
Den bytte jag rem på vid ca 12000 mil, remmen köptes på Biltema för ca 75:- och bytet tog ungefär en timme, beroende på att remkåpan var något rostig och jag var tvungen att vänta på att färgen skulle torka.
Nästa rembyte gjorde jag vid 17000 mil därför att en kompis sa att Bitemas remmar kunde man inte lite på, men det blev en rem därifrån då också och den höll så länge jag hade någon kontakt med bilen ca 26-27000 mil.
En jobbarkompis hade en Golf I, han bytte koppling vid 30000 mil (dåligt att den inte höll längre, han använde aldrig kopplingen vid växling!) samtidigt passade han på och bytte rem för första gången .
En tidigare granne med en Glas 1304 (första standardbilen med rem) i mitten av 1960-talet fick motorras när remmen gick av vid 1500 mil.
Det är en väldig skillnad på motorer, en del tål rembrott, andra rasar helt. Tyvärr är det svårt att bedöma tillståndet på en rem, den kan se helt fräsch ut men ändå gå av när som helst.
Det är skillnad med kedja, den håller ofta väldigt länge om man kör med rätt olja och oljebytesintervaller och den förvarnar när det är dags för byte.
Ja det har jag också funderat över.
Kan det vara så att de bygger på gamla block än så länge?
Här finns Hydrazine, en kille som kan det mesta, han kanske kan svara?
[url=http://www.blogger.com/profile/12735075961376097140]http://www.blogger.com/profile/12735075961376097140[/url]
Leifer: Din 940 klarar av att kamremmen går av, det gör nästan alla rödblockare (ett undantag finns kmr inte ihåg modellerbeteckningen) 16-ventilarna klarar dock inte av det (4 ventiler per cylinder dvs)
Jodå det vet jag. Det är 8v, 2 ventiler på varje cylinder.
Citat från wikipedia:
"940 fanns även under modellåret -91 med 16-ventilsmotorn vilken då gick under beteckningen GLT."
Dvs 940 fanns endast med 16v under första modellåret..
Rem är ett djävulens påfund men finns tyvärr i många, i övrigt bra motorer.
När jag var mekare för 20 år sedan fanns också kamremmar ..... men inget bytesintervall, det var en bedömning vid service, en orimligt svår bedömning vill jag mena ... men rembrott var ganska ovanligt.
Om enda kriteriet för bilval är "rem eller kedja" .. är svaret .. Kedja!
Pratade med en pensionerad före detta bilmekaniker, som hävdade, att det är spännrullen, vilken orskar kamremshaveriet.
Med andra ord, grundorsaken till kamremshaveriet, skulle visst vara, att kullagret i spännrullen skar.
Den pensionerade bilmekanikern påstod, att om kullagret i spännrullen hade hållt i hundratusen mil, så hade även kamremen varit intakt lika länge.
Men jag undrar, om ovannämnda påstående är trovärdigt, eftersom, kamremen trots allt är tillverkad av gummimaterial, vilket väl ändå med tiden, torkar och spricker.
[Edited on 2010-04-09]
Förut, alltså 20 år sedan var det ofta spännrullen som gav upp först. Den gav upphov till att remmen kuggade så bilen gick illa .... dock oftast utan, om bilägaren kom till åtgärd i tid, att ställa till någon stor skada.
På en del bilar idag drivs även vattenpumpen på samma rem och då på remmens kuggsida. När vattenpumpen skär sliter den av kuggarna och ... tja då går det åt helskotta.
Klart att remmen även kan brista av ålder och allmänt slitage.
Vid kamremsbyte byter man även spännare och i förekommande fall, vattenpump.
Leifer: Jepp det är bara turbo-agget som skiljer. Som jag skrev så
klarar dom 12 000 mil utan problem men man har ju satt stora
marginaler. Det är dock billigt att byta kamrem på B230 8v så det är
inte så farligt ändå, 500 kr kostar en kamremsats och då ingår alla
grejor. Däremot att byta kamrem på en 16v, det är riktigt dyrt och går
remmen av så klarar inte ventilerna sig!
5 år..Ja asså det är svårt att säga den kan säkert hålla mycket längre det är jag ganska säker på men inte exakt hur länge. Jag vet en som körde med samma rem osv 10 000 mil och 15 år utan att den gick av på deras Opel, det satt samma rem på den sen den var ny. Dom visste inte att man skulle byte kamrem tills jag sa det till dom förra året ;)
Volvo RWD, läste du vad jag skrev tidigare om 30000 mil med samma rem?
Saabnisse: Läste det nu och det är ganska många mil om man säger så ;). Verkar som att remmarna i praktiken håller mycket längre än vad dom vill ge sken av. Hur får man fram intervallen egentligen? Kör man motorn på en rigg i en cykel tills remmen går av eller hur funkar det.
Det handlar nog en del om körsättet också, när man tar fram intervallet så måste man väll ta hänsyn till alla tänkbara förhållanden.
[Edited on 2010-03-07]
Det handlar om dimensionering av remmen också.
Golf hade väldigt kraftiga remmar och VW angav inte någon bytesintervall men man brukade byta vid 12-15000 mil, medan t.ex Opel Kadett av samma årsmodeller hade klena remmar som skulle bytas vid 7000 mil.
Körsättet tror jag inte påverkar, däremot åldern.
Men det märkliga var att den Golf I jag skrev om var från 1984 och rembytet skedde 1999[b]![/b]
Körsätt har nog ingen betydelse för varemot jag kan föreställa mej att extrema klimatförhållande skulle kunna påverka en del.
Man bör tänka på att remmar även åldras på lagerhyllan ...
Jag kan inte minnas att Golf I hade något fastställt bytesintervall för kamrem, men liksom kamrem åldras så gör även mitt minne :o) ..
Givetvis har körsättet en inverkan, snabba accelerationer på högre varvtal lär ju slita mer på remmen än om man kör ecodriving. Även en sån sak som att man kanske står längre på tomgång när det är kallt på morgonen eller om man har varmgarage så att man snabbt kommer iväg påverkar. Kör man mycket stadskörning så kommer man inte så långt som man skulle göra om man körde mycket motorväg också.
Nej, allt detta tror jag har marginell betydelse.
Min jobbarkompis som bytte vid 30000 mil, gjorde i princip alla fel man kan göra, han var absolut ingen exemplarisk bilägare.
Det är dimensionering av remmen, materialval och ålder som är de viktigaste faktorerna.
Men med kedja slipper man ju alla dessa problem, då gäller det bara att se till att ha rätt olja och byta i rätt tid.
Det beror på där också faktiskt man ska inte ta något för givet. På vissa bilar så börjar kedjorna rassla när det är dags för byte och det kan vara så pass tidigt som vid 20 000 mil. Som tex Golf (något nummer) VR6. Även en Saab 9000 16v vet jag som också behöver en ny kedja. Däremot är det ju bra att dom inte går av och förstör ventilerna.
Leifer, det är klart att man kan, men varför skulle man göra det när de flesta går över till kedja.
Kedjan håller väldigt länge om man kör med rätt olja och byter i tid, slarvar man med detta händer det som VolvoRWD skriver om.
Kedjan larmar dock när det är dags att byta (vilket inte alla märker,tyvärr), det gör inte remmen, den går av plötsligt och utan förvarning och det kan ske efter 100meters drift även om jag aldrig hört talas om det.
Men på Saab 9000 är det ingen stor sak att byta kedja om inte dreven är slut, vilket inte är så vanligt.
Det går att göra på mindre än en timme.
Det är värre på 9-5 där tar det väsentligt längre tid och är avsevärt dyrare.
Det är bl.a. därför det är så viktigt med oljebyten.
Leifer: Det krävs ju att det finns tillräckligt med spel mellan kolvarna och ventilerna som det gör på din motor tex. Problemet är väll kanske att det inte är helt optimalt ur prestanda/förbruknings synpunkt, det är den enda förklaringen jag kan tänka mig.
8-ventils Saabmotorerna hade tillräcklig med utrymme mellan ventiler och kolvtopp, men Saab rekommenderade trots det att motorn inte roterades med avtagen kedja.
Jag hade förresten en jobbarkompis med en Volvo som körde av remmen under färd, han liftade till närmaste bensinstation, köpte en rem, lånade ett par nycklar, liftade tillbaka och monterade nya remmen.
Det tog ett tag, men han fick den rätt sånär som på en kugg, körde tillbaka till macken med nycklarna och fortsatte resan.
Det säger sig vsjälvt att det var några år sedan, idag hade han väl fått nöja sig med en varm korv på macken!
För resten Volvo RWD, i senaste numret av Nostalgia nr4 sid. 87 finns en annons på en 780 Bertone, 9400 mil, för 75000:-, är det din drömbil så sno dig på!
Jo det är märkligt att man fortfarande tar fram nya motorer med rem, men det verkar som om de blir färre.
Jag skulle vilja veta varför ingen tar fram en motor med den gamla förnämliga kamaxeldrivningen som var relativt vanlig på 1930-talet och som bestod av en vertikal axel och två vinkelväxlar.
Ljudlös drift, i princip outslitlig, mycket låga masskrafter och med den tillverkningsteknik som finns idag skulle den bli väldigt billig.
På Nimbus MC lät man den också vara rotor i generatorn!
Leifer
Jag vet ingen motor med vertikal kamaxeldrivning som inte hade överliggande kamaxel. Det vanligaste var en enkel axel som påverkade två ventiler i rad per cyl. men det skulle inte förvåna mig om det funnits fyrventilare med denna konstruktion.
Jag nämnde Nimbus MC med hemisfäriska förbränningsrum, men med två ventiler/cyl och med denna typ av kamaxeldrivning..
[url=http://allitnil.df.lth.se/nimbus/index.html]http://allitnil.df.lth.se/nimbus/index.html[/url]
Två eller fyra ventiler per cylinder behöver inte nödvändigtvis styra vridet, men helt klart är att en sugmotor alltid blir sunkigare än en överladdad.
Titta bara på F1 där man måste ha mer än dubbla cyl.volymen för att få samma effekt som med överladdade motorer.
Här är en annan teknik att bli av med kammen.
Visserligen är inte artikeln helt ny men förklarar en del om Cargines motorteknik:
[url=http://smp.se/nyheter/motor/tekniken-bakom-cargine(1385729).gm]http://smp.se/nyheter/motor/tekniken-bakom-cargine(1385729).gm[/url]
Det finns 16V motorer som klarar rembrott, och 8V motorer som inte gör det. (tex Mazda 626 2.0 16v och Volvo/Renault 1,7 8v)
Det finns remar som håller en evighet, och remar som knapp håller 6000 mil. (tex Nissan Blubird 2,0 16v och Opel Astra 1,6 16v)
Det finns kedjor som bara håller 10" mil, det finns kedjor som typ aldrig går av. (tex MB mitten 80 tal med enkel kedja och MB äldre med dubbel kedja)
Det går inte att generalisera rem/kedja, det är tillverkarens utförande och kvalite som avgör.
Jo, Rikard, det går att generalisera.
Ingenting styr naturlagarna. Remmen går av förr eller senare, det ser åldringen till. Gummit klarar bara en viss tid sedan är det kört.
Att det finns motorer som klarar längre tid utan rembrott beror givetvis på att de kan ha högre kvalitet på remmen, men också att den är lägre belastad.
Om en kedja pajar är det nästan uteslutande bilägarens eget fel, där handlar det praktiskt taget enbart om eftersatt underhåll.
Fel olja. För långa bytesintervaller o.s.v.
Dessutom varnar alltid kedjan, det gör inte remmen.
Det stämmer saabnisse, delvis iaf.
Problem med en kedja behöver inte betyda att själva kedjan är slut, utan ofta är det spännaren och glidbeslag som är slitet, då blir det en stor operation att byta det, som tex på VWs idiotiska VR6 motor.
När det gäller remar så är det inte i första hand själva remen som är problemet, utan hur den är dragen, vad den driver/löper runt, spännarens utförande och kvaliten på dessa delar.
Dom flesta Japanare med rem har sen länge hydralisk spännare, den ska bytas om det finns tecken på lekage, jag har bytt rem på 100 tals japaner men aldrig hittat nån läckande hydral.
VW införde hyrdalisk spännare på 5 ventilsmotorn, den får man alltid byta för den läcker (12.000 mil) även löphjulen får man byta för dom låter som stenkrossar: Vi bytte aldrig några löphjul på tex Mitsubishis V6a vid 1a/2a rembytet 9000 mil/18.000 mil, vid 27.000 mil bytte vi dock dom och vattenpump i förebyggande syfte även om det sällan var nått fel på dom.
Då ska man notera att VWs rem har en mycket enkel dragning och bara driver 1 kamaxel via 2 löprullar. På Mitsubishis V6a driver den 4 kamaxlar, 2 balansalxlar, vattenpump och går via 4 löprullar.
Toyota tex rekomenderar byte av spännrullar varannat byte, dvs 24.000 mil, andra märken MÅSTE man byta allt vid 6000 mil, för annars rasar motorn innan 12.000 mil.
För att inte prata om Volvos gamla B21/B23, den håller ca 20-25 mil 15 år innan den går av om man ger fan i att byta den enligt intervall.
Jag är inte mot/för varken kedja eller rem, men blir bara lite iriterad att remen blivit ett skällsord bara för att vissa tillverkare inte klarar av att tillverka hållbara saker.
Uppar en gamal tråd som blivit aktuell.
Ingen här har väl missat VAGs groda med kamkedjan på vissa 4 cylindriga motorer, nu visar det sig oxå att dom inte klarar av det på nyare 6 cylindriga 3,2 liters motorn, den går runt 10" mil innan det är dax för byte till en kostnad av 40-50.000:- !!!
Jag vet inte hur det är på VW, men de flesta problem som finns med för tidigt slitna kedjor beror på slarv med oljebyte.
Dålig olja+långa bytesintervaller.
Här har ofta tillverkarna sitt ansvar när de anger alldeles för många mil mellan byten.
"Jag vet inte hur det är på VW, men de flesta problem som finns med för tidigt slitna kedjor beror på slarv med oljebyte."
"Här har ofta tillverkarna sitt ansvar när de anger alldeles för många mil mellan byten."
Slarv kan även betyda felaktig olja.
Är även det tillverkarens ansvar?
Nu skrev jag faktiskt inte att tillverkarna rekommenderade dålig olja, men det finns bilägare som snålar och köper dålig olja som inte uppfyller de krav som biltillverkaren ställer.
Men jag skrev att tillverkarna anger för många mil mellan byten.
Att byta olja var 3000:e mil kan fungera på taxibilar och företagsbilar med långa körpass med varma motorer, men inte för privatbilister som kör två-tre mil om dagen med många kallstarter och kanske kommer upp i 1500 mil på ett år.
Detta är det få tillverkare som påpekar.
Intressant tråd och jag kan bara instämma med Rikard som verkar ha koll på vad han skriver om.
Kan även instämma med det att på japanska bilar är oftast spännrullar m.m väldigt frächa vid rembyten trots att tex Toyota rekomenderade byte varannan gång på rullar m.m så känndes dom ändå frächa medans de flesta européiska märken rasslar som sjutton redan vid första bytet...
Inte heller jag har varit med om någon Japansk bil där hydralsträckaren läckt och har aldrig behövt byta ut någon trots att även jag bytt kamrem i hundratals sådana.
Leifer, Visst finns det bilar med fyrventilsteknik som klarar kamremsbrott, alla Toyotas fyrventilsmotorer med kamremmar har klarat detta sedan begynnelsen på 80-talet då Toyota började med flerventilsteknik i alla modeller långt innan alla Européiska märken infört detta i alla sina modeller (där kostade detta extra eller fanns bara i dyra toppmodeller).
Den enda Toyota-motorn som inte klarade ett rembrott var Starlets -80-tals 12 ventilare som var lite udda, alla andra klarade det eftersom Toyota gjort jack i kolvarna som exakt stämmer med ventilerna för att dom inte ska ha möjlighet att krocka.
Vet inte om detta även gäller Toyotas 2000-tals motorer med kamkedjor då jag aldrig varit med om någon sådan som gått av än, den längsta vi servar har gått 45000mil med samma kamkedja där men om någon annan öppnat en nyare Toyota-motor med kedja kanske ni kan berätta om det finns urfräsningar för ventilerna i kolvarna fortfarande, i så fall så borde dom fortfarande kunna klara ett haveri.
Är det verkligen ingen som vet eller hört talas om detta? Corollan fick ju kamkedja redan -99 medans övriga Toyotas bensinmotorer fick kamkedja -00 så det lär ju rulla rätt stora mängder sådana i vårt land.
En lite kamremshistoria.
Sambon köpte en ny Focus 2001, hon har servat den årligen, men verkstaden har inte yppat ett ord om kamremen. Men i vintras damp det ner erbjudande om byte från 2 olika verkstäder, och man undrar lite vad dom baserade sitt utskick på, att bilen är 10 år eller att den snart gått 10.000 mil ??
Hur som helst, jag lånade bilen för en resa norr ut, när vi tankade i Uppsala hörde jag ett skramlande ljud, trodde plåten vid bakre ljudämparen som skramlat tidigare lossnat änu mera.
50 mil senare konstaterade vi att det skramlade under kamremskåpan !!
Demomtering visade att plasten på spännrullen som remen löper mot var borta, remen löpte direkt mot lagret som bara är nån cm bred. Det blev ett akut inköp av kemremssats i Östersund, men utan tillgång på verktyg eller garage bytte jag bara rullen, och åkte 60 mil till hemåt.
Igår bytte jag resten och hittade den saknade plastbiten i nedre kamremskåpan där den legat o gnidigt mot remen så plasten smält.
Att det inte blev ett totalhaveri är ett under.
Vi har varit med om exakt samma livsfarliga fel på en Ford Focus Rikard!
Ägaren kom förbi och sa att det nyss hade börjat låta illa från motorn, efter att vi lyssnat sa vi åt ägaren att stänga av motorn ögonblickligen och att han måste lämna bilen på platsen eftersom ljudet kom från kamremskåpan!
Samma sak hade hänt där med den livsfarliga konsruktionen med spännrullar gjorda av plast där plasten spruckit sönder och ramlat ner så bara själva lagret satt kvar, detta trots att bilen inte hade gått över Fords rekomendationer för kamremsintervall ännu vilket var det värsta då ägaren skött servicarna enligt boken...
Kamremmen blev därmed så slak att den hunnit kugga över ett par kuggar men inte så mycket att det ledde till ett kostsamt motorhaveri vilket garanterat hade inträffat om kunden kört några meter till.
Detta måste vara ett farligt fenomen på Focus om delarna inte håller kamremsintervallen ut.
Jo, plast är ingen hitt till spänn/löprullar.
Det finns 4 rullar på Forden (2 till kamremen, 2 till agregatremen) på samtliga är plasten påväg att ge upp även fast själva lagret i dom löper fint.
Men det är skillnad på plast o plast oxå, jag skrev en lång berättelse för Leif på gamla forumet för några år sen om skillnaden på Japansk och Europeisk plast, där den Europeiska mer eller mindre förintar sig själv, medans den japansk må se hur plastig ut som helst, men den ser lika dan ut efter 20 år.
Plast finns i olika kvaliteter.
Jag bytte rem på en Golf vid 12000 mil, inga fel på spännrullen, men jag hade köpt en på Biltema som fick ligga som reserv.
Rembyte igen vid ca 17000 mil (Biltema rem trodde den var sämre), inga fel på spännrullen.
Rembyte vid ca 29000 mil, fortfarande inget byte av spännrulle.
Sedan vet jag inte hur det gått.
Sonen bytte rem vid 12000 mil på sin Passat, den rullen var slut, men inte plasten utan lagret, han fick min reservrulle.
När jag bytte kamrem förrförra gången på min Subaru som har 16V och dubbla överliggande, så hade den lilla japanska hydrauliska tryckjfjädern (hydraulsträckaren?) kärvat fast. Den hade troligen läckt och gick inte att motionera igång igen hur jag än försökte. Det blev till att skaffa en ny, fanns i England för 1304:- :/. Detta var för ca fem år sedan. Vad kostar en sådan liten pryl idag?
Bytesintervallet är 10.000 mil för kamremmen, detta var andra bytet och jag gjorde detta redan när bilen hade rullat 16.000 mil.
Alla rullarna kändes dock som nya och glappade inte det minsta men jag bytte några av dem då.
Det jag vill ha sagt är att även japanska tryckfjädrar kan ge upp. Japansk plast också. Även den åldras och blir skör. T ex skaften till solskydden. Plötsligt så sitter man med solskyddet i handen.
Slangnipplarna till burken för på fyllning av kylarvätska är idiotiskt nog utförda av hårdplast. Det är inte kul när det börjar spruta het kylarvätska över hela motorrummet när man är ute i trafiken.
Men allt det andra under huven håller faktiskt rätt bra.
Seladom, Det kan ju även vara så att den som bytte kamrem förra gången inte visste hur man ska hantera en hydralsträckare och tex pressat ihop den i ett skruvstäd alldeles för snabbt och därmed förstört den då dessa ska pressas ihop långsamt en bit i taget så att trycket hinner minska i sträckaren. Det är då inget vanligt att dessa fallerar.
Vw/Audi är för övrigt kända för att använda plast på fel ställen/av låg kvalitet som tex på så viktiga delar som deras vattenpumpshjul som är av plast och riskerar att spricka/lossna vilket gör att cirkulationen försvinner i kylsystemet och motorn riskerar att gå het. (Hörde senast för ett par veckor sedan om en nyare 700 000kr Audi, RS4 tror jag det var som drabbats av detta två gånger på 5000mil)
Eller VW:s kylvattenrör/stossar av plast som med tiden brukar vara ett säkert ställe där det börjar läcka kylarvätska.
Tack Hanzzon. Intressant det du säger. Tänkte förstås inte på det!
Förre = förste ägaren av min bil är en f d tjeck och han lät utföra 10K-milaservicen på en auktoriserad Subaruverkstad i Prag 2000 07 20. En mycket vacker serviicestämpel+ en dekal med en bild på en blå Subaru Impreza GT i servicehäftet.
Får väl titta in i ALM Praha på 10-Hostivar Hornoiviechollupská 4 i sommar och fråga dem hur de gör när de byter kamrem...
Jag har säkert skrivit det förr, men jag började på en verkstad med 4 erfarna mekaninker och en verkmästare som jobbat med japaner i 20 år, och ingen av dom visste hur man skulle 0-ställa en hydralspännare. När jag påtalade att dom gjorde fel tog dom fram en bok och visade en bild med hydralen i ett skruvstäd, problemet var att ingen av dom läst texten under bilden.
Har bytt rem två gånger på denna bil och har inga minnen av att jag använde skruvstäd för att betvinga denna fjäder. Fjädern går att förspänna, eller var den jag införskaffade förspänd från fabrik, och låsas i det spända läget med en liten spik e d genom två hål som skulle stå mitt för varann.
Efter byte av rem och montage av fjädern mot spännrullen ryckte jag ut spiken. När jag sedan provstartade motorn - med hjärtat i halsgropen såklart - snurrade hjulen och remmen tack och lov utan missljud.
Lite tur måste man ju också ha när inte kunnandet riktigt räcker till.
Kan också berätta hur man hackar en motorvärmaresladd i 50 mm långa stumpar med hjälp av en generatorrem, kamrem, kamremskåpa och kamaxelrullar i en Fiat 128. Och hur stort och blått rökmoln det blir bakom en Citroën CX Diesel när kamremmen kuggar över en kugg därför att ingen har bytt rullarna och kugghjulen fast bilen har rullat mer än 50 k-mil. Bilen toppar då ca 50 km/h. Det låg kullagerkulor på chassit/ramen under motorn.
Men det får bli en annan gång.
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.