Dags för vinterhjul

79 inlägg 0 nya

Har en vag från 12. Och hade tryckmätare på sommarhjulen, men när jag bytte till vinterdäck kommer det inte fram, trots original fälgar. Vad är det som behöver bytas för att systemet ska fungera? Kommer nog inte göra det men ändå nyfiken.

Anthonberg wrote:
Har en vag från 12. Och hade tryckmätare på sommarhjulen, men när jag bytte till vinterdäck kommer det inte fram, trots original fälgar. Vad är det som behöver bytas för att systemet ska fungera? Kommer nog inte göra det men ändå nyfiken.

Märkligt då lag om däcktrycksövervakningssystem kom i kraft i EU 2014.

Har en bekant som har en Passat -12. Den har TPMS via ABS-systemet och det kalibreras enkelt i bilen.

Som jag har förstått det är ABS-systemet mindre exakt än sensorsysremet i däcken.

Möjligt Raphael - men ändå tillräckligt exakt. Vi har ju klarat oss utan TPMS under en massa år och får man en rejäl punka så lär det inte vara nån större skillnad på om man har TPMS eller ej.
F ö har jag också haft en VAG (VW) -12 och såvitt jag minns fanns det inget TPMS-system på den modellen.

Minimats1 wrote:
Vilken är bättre Rikard? Aluminiumpasta eller kopparpasta? Använde kopparpasta på den tiden min far var lite yngre och kunde hjälpa när jag bytte själv. Numera är han gammal och orkar inte så det blir att kasta in däcken i bagage luckan och åka och byta.
Moment nyckel använder dom självklart inte utan bara röjer då kön inte har någon ände. Hade tur var bara 4 bilar framför mig.

Blanda aldrig koppar och aluminium.
Det jag har kört på det mesta i bilen är julas marinfett. Tålig mot värme, vatten, salt, ...
En yttersta liten gnutta bara på gängorna i värsta fall. Men helst skall man inte smörja gängor då åtdragningsmoment gäller torr gänga, om inget annat sägs. Du får för hårt moment i förbandet om du drar angivet värde med smorda gängor.

Att skylla på att det inte finns någon ände på kön när man inte använder momentdragning är ju bara löjligt (inte riktat mot dig nu alltså!). En momentstav på en mutterknackare löser problemet lika snabbt som att köra utan stav.
Dra alltid med rätt moment så slipper du bekymmer med att det är ett helsike att få loss. Och börjar det kännas som att det vill rosta så bara en pyttegnutta fett på gängan, men definitivt inte på anliggningsytan mellan skruv och fälg.

Kan det verkligen ha nån större betydelse med vad och hur man smörjer hjulskruvarna (hepp, skrev inte bultarna! :) ? Jag har alltid själv bytt på mina bilar ända sen farsgubben (vila i frid) tog mig med ut i garaget för att lära mig hur. Han lärde mig att alltid smörja några droppar med nån typ av olja och det har jag gjort hela livet även om jag börjat fuska på äldre dar och smörjer endast om gängorna blivit torra. Använder ingen momentdragare utan ett vanligt fälgkors eller ett ca 35 cm långt hylsskaft och jag kan inte minnas att jag skulle haft några problem förutom nån enstaka gång då däckverkstaden dragit alltför hårt.

L West - din metod är nog lika god som nån annan skulle jag tro. Har det fungerat så har det fungerat - svårare är det nog inte...:)

Och på tal om problem med däckverkstaden... Inte alltid dom drar för hårt. En gång när jag lämnat in bilen för byte till nya vinterdäck och skulle köra därifrån märkte jag genast nåt knakande ljud från framhjulen. Jag steg ur och kollade, samtliga hjulskruvar runt om var lösa, endast ditskruvade för hand! Gubbarna (nåja, nån yngre man också) på verkstaden gapade stort och bedyrade att det ALDRIG hade hänt förut, dom kunde inte förstå hur det var möjligt. Till deras försvar kan väl sägas att kön med bilar på tur var lång den kvällen men en ouppmärksam och oerfaren förare kunde ha råkat illa ut.

X, det är riktigt att man inte ska blanda olika metaller som ligger långt från varandra i den galvaniska spänningskedjan, men det är en myt när det gäller kopparpasta i gängförband, även då man har fälgar av aluminium.
I kopparpastan är metallpartiklarna så väl inkapslade så att de förblir isolerade även om en elektrolyt skulle vara närvarande.

Men det är riktigt, rent tekniskt teoretiskt, att man ska dra ett skruvförband torrt men endast om skruvförbandet är så utfört att skruvlängden ger tillräcklig sträckkraft vid åtdragning så att självlåsning uppstår och i detta fall ska skruven bytas ut efter demontering!
Nu gäller inte det för hjulskruvar, de är alldeles för korta och det är säkert inte någon som byter dom och då är det bättre att lägga på en liten klick smörja vid montering.

Och så en liten anmärkning när det gäller hjulskruvar med nycklade huvuden. De har ofta fått en delvis orättvis beskyllning för att vara skräp, ok det finns säkert de som varit det, men oftast är det fel handhavande vid demontering som förstört dem.
När man lossar en sådan skruv är det viktigt att man först sätter på nyckelhylsan, för hand och ordentligt, innan man monterar dragverktyget.
Jag har sett flera gånger när man sätter nyckelhylsan på skruvdragaren och för att det ska gå lika fort som i F1-depån drar man igång dragaren innan man fått tag på skruvhuvudet och följden blir att både huvud och hylsa svarvas av och förstörs.
Ett av dessa verkstadsblåbär var tvungen att begära hjälp med att få en mutter påsvetsad för att få bort skruven!

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Ja det blir ju samma som att ställa varvräknaren i botten med gaspedalen och sen dumpa kopplingen.

Jag använde kopparpasta i många år men jag tycker nog att det är lite nys med denna produkten.
Den biter inte in i metallen utan flyter ovanpå och torkar in till ett klägg som kan vara svår att få bort.

Bästa resultat och den enklaste appliceringen det har tunnflytande oljor typ CRC 5-56 gett, jag har ganska precis nyligen gett min Volvo Duett en omgång.

Tvärnit, du ska se kopparpasta som ett torrt "smörjmedel" där kopparn hindrar två stålytor att skära vid höga tryck.
Det är speciellt viktigt när det gäller rostfria stål då dessa väldigt lätt skär ihop.
Fettet som kopparn är bundet till är främst till för att det ska vara lätt att applicera på gängan.
Tunnflytande oljor har ingen funktion vid de höga tryck som uppstår i en åtdragen gänga.

Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

När det gäller däckbyte så finns som alltid annars folk till allt...
Min yngsta dotter har väl så att säga dragit till sig en hoper experter...nåväl att pappa fick ändå i år ombesörja hjulskiftet då att det uppstått aber redan innan..orsak visade sig då när jag själv utövade handpåläggning...att någon hade avlägsnat centreringsringen i alufälgens nav!
Misstaget hade vad jag kunde se upptäckts först efter och försök gjordes i att sätta ringen över navet och därpå pressa på fälgen över ringen....vilket gav att ringen brast och hamnade i kil mellan fälg och anläggningsyta och gav där obalans då fälgen inte gick helt i botten, så såg det ut vänster par.
På höger sida så utgjordes centreringen av målartejp lindad runt navet!!

Förbannat farligt detta och jag blir arg vi tanken men att samtidigt att ortens hjärntrust ville villigt imponera, en bunt glada amatörer (hönshjärnor) som inte fick ihop det och kunde inte säga som det var till unga damen att det sket sig, återigen mycket illa men lite roande faktiskt...

saabnisse wrote:
Tvärnit, du ska se kopparpasta som ett torrt "smörjmedel" där kopparn hindrar två stålytor att skära vid höga tryck.
Det är speciellt viktigt när det gäller rostfria stål då dessa väldigt lätt skär ihop.
Fettet som kopparn är bundet till är främst till för att det ska vara lätt att applicera på gängan.
Tunnflytande oljor har ingen funktion vid de höga tryck som uppstår i en åtdragen gänga.

Ja just så är det ju, jag har glömt detta men att jag tycker 5-56 fungerar bättre till fälg för att mina hjulbultar släpper lätt med fälgkors trots åtdraget med maskin och att metallen ser fin ut.

saabnisse wrote:
X, det är riktigt att man inte ska blanda olika metaller som ligger långt från varandra i den galvaniska spänningskedjan, men det är en myt när det gäller kopparpasta i gängförband, även då man har fälgar av aluminium.
I kopparpastan är metallpartiklarna så väl inkapslade så att de förblir isolerade även om en elektrolyt skulle vara närvarande.
Men det är riktigt, rent tekniskt teoretiskt, att man ska dra ett skruvförband torrt men endast om skruvförbandet är så utfört att skruvlängden ger tillräcklig sträckkraft vid åtdragning så att självlåsning uppstår och i detta fall ska skruven bytas ut efter demontering!
Nu gäller inte det för hjulskruvar, de är alldeles för korta och det är säkert inte någon som byter dom och då är det bättre att lägga på en liten klick smörja vid montering.
Och så en liten anmärkning när det gäller hjulskruvar med nycklade huvuden. De har ofta fått en delvis orättvis beskyllning för att vara skräp, ok det finns säkert de som varit det, men oftast är det fel handhavande vid demontering som förstört dem.
När man lossar en sådan skruv är det viktigt att man först sätter på nyckelhylsan, för hand och ordentligt, innan man monterar dragverktyget.
Jag har sett flera gånger när man sätter nyckelhylsan på skruvdragaren och för att det ska gå lika fort som i F1-depån drar man igång dragaren innan man fått tag på skruvhuvudet och följden blir att både huvud och hylsa svarvas av och förstörs.
Ett av dessa verkstadsblåbär var tvungen att begära hjälp med att få en mutter påsvetsad för att få bort skruven!

Då kopparpasta leder ström finns alltid risk för galvaniska strömmar. Självklart beroende på kopparhalt. Vissa har inte mycket koppar i sig.

Skruvförbandet som används vid fälgar är av typen förspända. Det vill säga att skruven töjer sig, och fälgen deformeras, vilket rent förenklat tillför en låsande kraft i gängorna. Om du inte har denna töjning, det vill säga icke förspänt, så måste du ha någon form av låsanordning (gänglåsning till exempel).
Det viktigaste är att, förutom dra med rätt kraft så rätt förspänning uppnås, inte dra över sträckgränsen varvid en permanent töjning och därmed utmattning av skruven (och/eller fälgen) sker.
Endast 10% av kraften går till förspänningen (töjningen). Resten övervinner friktionen. Därför är det så viktigt huruvida det smörjs eller inte. Låt säga 100 Nm, och då alltså 10 Nm för själva förspänningen.
Smörj bort halva friktionen och du har helt plötsligt 55 Nm för förspänningen. Synnerligen obra.

Under dom 10 år som jag bytte däck själv med kopparpasta så har jag aldrig haft några problem med att få loss hjulmuttrarna. Aluminiumpasta har jag aldrig provat men tror att det kan kanske vara ett bättre alternativ då många förespråkar detta. Nu har jag ett teleskopskaft som hjulmutter avdragare och hoppas att det hjälper den dagen jag råkar ut för punktering. Annars får jag väl ringa bärgare som förnyas vid varje service.

Däcksparkare, snackepettrar, testpiloter och drömmare undanbedes, vänligen men bestämt.

Jag har en mini micro dutt kopparpasta på konan centrumstyrningen och gängen och drar åt med ok/Biltemas ihopstyrbara dragskaft.
Montering med det ihopstyrt och lämplig handkraft och vid demontering utdraget dragskafft.
Inga problem på 15 år.

Mina bensin/ diesel Octavia Förbrukningar på spritmonitor https://www.spritmonitor.de/en/detail/836524.html https://www.spritmonitor.de/en/detail/756137.html

Lägg till ny kommentar

Hej!

Våra annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta göra det vi gör. Så vi vore tacksamma ifall du kunde stänga av adBlocker!