Kamremmen, detta djävulens påfund!
Yngste sonen införskaffade i höstas en mycket fin Mitsubishi Galant V6
från 1997 med endast 9.500 mil på mätaren.
Bilen kostade 15.000:- och har gått mycket bra, ingen rost under,
endast litet i bakre skärmkanter, en bra affär kan tyckas.
Dock börjar det bli dax för kamremsbyte, detta pga av åldern, inte milen,
remmen har bytts en gång på de senaste 18 åren.
Nu kommer det tråkiga, kostnaden för bytet ligger inte långt från
bilens värde, en högst avsevärd summa för en ung man.
Hur gör man, ska man köra tills det rasar och leta en ny bil därefter,
eller byta remmen för att sedan åka på någon annan dyr reparation
som gör att bilen ändå måste gå till skrot?
Alla tips och kloka idéer mottages tacksamt!
Kommentarer
Bildelaronline tar ca 1600- för en kamrems-sats
http://www.bildelaronline24.se/mitsubishi/galant-mk-vi-ea/16446/10553/kuggremssats
sedan ska någon montera kittet åsså :-(
Ett far och son projekt kanske?
Bara byta, inte raketforskning.
Japanerna är smarta, där det saknas markeringar i en europeisk bil är japanarna alltid väl genomtänkta.
Har haft en Mitsubishi Sigma med samma motor, fast 0,5 liter större.
Jag köpte bilen med 19.000 mil på mätaren och okänd historia mer än att bilen var importerad, senare visade det sig att bilen var mätarskruvad och gått 10.000 mil till. Jag åkte med den i 6 år och körde 8000 mil, nån kamrem rörde jag aldrig.
Glöm bort hysterin med kamrem, det gäller vissa bilar, långt ifrån alla, och framförallt inte Japanska bilar.
Håller med dig där Lason till 100%, men har man aldrig bytt en rem, bör man nog prova på en enklare farkost först, Mitsibishis V6a är en av dom värre Japanerna att byta på.
Varje gång jag läser allt om kamremmar/kamkedjor blir jag så nöjd med att detta påfund inte finns på min bil. Kört bilen i ca 8.000 mil (gått ca 20.000 mil totalt) och den går problemfritt. Bara att vara noga med byte av olja, olje- och bränslefilter + luftfilter och byte av olja i fyrhjulsdriften. Inget annat har behövt göras. Och som sagt, inga byten av av remmar och kedjor att oroa sig över. Vad det är för bil? VW Multivan 4Motion, årsmodell 2008 och den har kugghjul för kammen, inga kedjor eller remmar!!!. Alla senare modeller av VW-bussen har tyvärr kedja. Dessutom dubbelturbo som krånglar.
Varför tog man bort kugghjulen och varför montera in dubbelturbo?
Nya bilar blir allt mindre driftsäkra och kostar mycket på verkstaden. Bränsleförbrukningen är förstås lite högre på min buss jämfört med vanliga (små)bilar men det sparar jag fort in på färre verkstadsbesök! Och inga kostnader för byten av remmar eller kedjor!
Min största oro nu är vilken bil man skall köpa nästa gång (vilket lär dröja, bussen håller säkert 20.000 mil till). Några driftsäkra bilar som inte behöver dyr service tillverkas tyvärr inte längre.
Millenia, låt grabben byta själv, han lär sig väldigt mycket, framför allt lär han att skita ner sig.
Mina grabbar fick riva ner och sätta ihop Alfa, Saab, VW och Volvo och det gick bra med lite hjälp.
Nåja, det är inte alltid så enkelt, man måste ha någonstans att hållas, man måste ha tid över och man bör ha grundläggande kunskaper.
Men det brukar alltid finnas någon som känner någon som är duktig på att skruva på sin fritid och då kan det ju vara ide' att lämna jobbet dit.
Allt fler tillverkare går över till kamkedja, behöver inte röra min förrän vid 24 000.
Det är väl bara japaner och koreaner som fortsatt favoriserar hopprepet.
Skulle absolut inte byta rem i ditt läge. Bilen har ju inte rullat långt och det som tar på livslängd är temperatur i stor utsträckning. Om den rullat i vårt klimat är det kallare än vad man normalt dimensionerar för vilket gör att livslängden ökar.
De tider och miltal som tillverkarna anger sprider ju rejält vilket indikerar att det är stor osäkerhet i det hela så om man inte finner nöje i att meka (vilket vi är en del som gör!) så låt det vara och glöm problemet. Det kan gå bra länge och andra allvarliga fel kan komma före och avsluta det roliga.
Det man inte skall göra är att ha bilen parkerad där det finns mycket ozon, det är kraftigt nerbrytande på alla polymerer och gummin.
Tvärnit kanske skulle behöva läsa på lite...
Javisst, att byta kedja efter 24000 mil är ju helt onödigt om man inte fuskat med olja och oljebyten..
Tack för tipsen, det lutar åt att den får rulla så länge remmen håller, känns dock förfärligt att en vacker dag köra en helt felfri och fin bil i mycket gott skick till sista vilan pga en simpel rem, men sådan är kapitalismen ;-)
Skeptikerns hypotes om kallt klimat och längre livslängd är tilltalande, bilen har levt sitt liv i Skåne, nu Stockholm parkerad i garage både dag och natt, ozonhalten högst osäker.
Att meka själv är uteslutet när man inte har någonstans att hålla till, tyvärr.
Hajnosen:
herlog, jag har också haft en bil med kugghjul istället för kamrem eller kedja. På väg hem från Västervik en gång gick ett av kugghjulen sönder och bilen blev obrukbar. Fick ta tåget hem. Tänk på att ALLT kan gå sönder, själv tror jag att inget är bättre än det andra utan det gäller att ha koll och byta det ena eller andra i god tid. Kamkedjor börjar rassla till vid start ofta när kedjan börjar blir sträckt och spännarna inte räcker till längre eller om spännarna börjar bli dåliga. De flesta bilar som har kamrem kollas vid service så att remmen inte börjar bli dålig, dessutom sägs det att de nyaste remmarna skall hålla ca 30000 mil, de bara kollas vid vissa intervall.
På min förra bil bytte jag kamrem vid 12000 mil vilket är det bytesintervall som rekommenderas men remmen som satt i var i mycket gott skick och kunde gått ett bra tag till enligt mekanikern. Bytet kostade 4500 inklusive byte av vattenpump och det är acceptabel kostnad tycker jag.
Jo så står det i servicehäftet, blev lite tveksam när säljaren drog fram det argumentet, men det visade sig också att stämma.
Motorn är ett samprojekt Suzuki-GM och finns i ett antal volym storlekar och vi har den i båda våra bilar dock med olika volym, en mycket bra motor.
Pi. Upplys mig!
Har bytt kamrem själv två ggr och båda gångerna har den gamla remmen sett ut som ny. Inga sprickor eller andra tendenser till att lägga av så ibland undrade jag vad jag höll på med, men då den nya remmen redan var köpt så ledde snålheten till ett byte...
Å andra sidan tvärdog en kompis Opel Kadett pga brusten kamrem långt före bytesintevallet så det är som sades ovan att vad som helst kan gå sönder när som helst.
Hackenbush. Rem har ju används ifrån drivlina på cykel till bil och för att inte tala om i tillverkninsgmaskiner, skit är vad det är oavsett kordningar och material.
Har arbetar som ställare/reparatör och det största problemet var remmar som gav sig stup i kvarten. Kedja reparerade jag en gång under tio år.
Förr i tiden gick det ju oftast att utföra vedbodreparationer på motorerna . Det var då de flesta var stötstångsmotorer, inte enbart de amerikanska gjutjärnen, och då var oftast kamdrevet ett fiberdrev och det kunde rensas effektivt på kuggar. Även då berodde det ofta på slarv med oljebyten och dålig olja. Det fanns ju sällan något filter och därför blev oljan förorenad väldigt snabbt. Kamdrevet gick sönder helt utan förvarning och det gick ju inte heller att utföra någon okulärbesiktning utan demontering.
En bra sak med stötstångsmotorer var ändå att det väldigt sällan blev sallad av motorn om kamdrivningen pajade, det vanligaste som hände var en krökt stötstång.
Här är ju kamremmen enklare, ofta går det att kolla remmen okulärt, men inte alltid, och då bilda sig en uppfattning om konditionen.
Kamkedja har ju den fördelen att det hörs när den blir sliten, men tyvärr hörs det bara för de insatta som vet vad de ska lyssna efter.
Jag har aldrig varit med om rembrott på VW, en jobbarkompis bytte t.ex. rem på sin Golf I efter 18 år och 29000 mil, inte för att han tyckte att det behövdes utan för att han var tvungen att byta kopplingen som han tyckte var av usel kvalité, han använde den ju nästan aldrig!
Däremot en Glas, där remmen gick efter 1400 mil, där blev det sallad och ny garantimotor. En Volvo 240 efter 12000 mil, men den motorn klarade sig och där var det enkelt att byta rem. En Saab 900 T, kedjan gick av, där blev det också sallad. Den Saaben hade låtit som en lastbilsdiesel från 50-talet en längre tid utan att ägaren reagerat. Oljan var som tjära, den hade han aldrig bytt under den tid han haft bilen.
Jag tror att remmarna är bättre numera och risken för rembrott är inte så stor, men personligen skulle jag inte köra över den föreslagna bytestiden.
En annan sak är den ofta glömda aggregatremmen som vanligtvis innebär totalstopp även om det sällan betyder haveri.
Som jag föreslog i #9 tycker jag att TS bör leta efter någon som kan byta rem till ett överkomligt pris.
Det finns ju så mycket annat än själva remen som påverkar. Rullar, är dom i plast eller stål, kvalité på lagerna. Typ av spännare, Japanerna har fjäderhudralisk som håller remen rätt spänd alltid, VW har samma men med sämre hållbarhet, Volvo har en som ska kollad ibland och justeras, på äldre Oplar justerar man med vattenpumpen, som då oftast börjar läcka. Hur är remen dragen, snurrar den bara runt runt, eller viker den sig mycket. Oljelekage, olja på remar är ingen bra kombination.
Tvärnit, jämför inte maskinremmar med kamremmar, det är stor skillnad i kvalitet, många maskinremmar är inte inneslutna utan har bara ett enkelt skydd framför så damm, smuts och annat påverkar maskinremmar på ett annat sätt.
Du har förvisso rätt i detta med skydd men angående kvalitet det tror jag icke då de val som finns är vad som finns allmänt att få tag på undantaget är special som racing , flyg, militärt osv.
Rem är skit, dels så sträcker de sig alla och slits på det mest möjliga och omöjliga vis, fordonshistoria visar på att all remjox enbart har utgjort en parantes och det handlar alltid om snåla ned på kostnader.
De flesta nyare japaner och koreaner har kedja...
Jag har rem men den skall inte bytas förrän vid 30000 mil, den bara kollas vid service. Det är jag nöjd med.
Som jag skrev i #19 :
"Jag tror att remmarna är bättre numera och risken för rembrott är inte så stor, men personligen skulle jag inte köra över den föreslagna bytestiden".
Det kan ju kännas tryggt att biltillverkaren påstår att byte inte skall (!) ske förrän vid 30000 mil, men vad händer om remmen pajar vid 20000 mil?
Vem får stå för den kostnaden? Inte lär det vara motortillverkaren och inte heller de serviceverkstäder som kollat remmen!
Jag skulle aldrig våga köra några 30000 mil utan byte.
Jag minns vad man sa när det gällde byte på Golf I och II och även Passat med motsvarande byte. "Vi har ingen bestämd körsträcka men vi brukar byta vid 12000 mil." Då ska man komma ihåg att den remmen var väldigt billig och enkel att byta ändå gjorde man det inte, men det fanns en signal, spännrullens lager tog slut före remmen och då byttes remmen.
På Opel av samma årsmodeller var det en betydligt klenare rem och den behövde bytas vid 4000 mil även om rekommendationen var 6000.
Men en kedja varnar med betydligt mer oväsen och är man inte döv eller opåverkad av omgivningens varningar, kommer man att märka det innan den går av och slår sönder det mesta i motorn.
saabnisse, eftersom remmen kollas regelbundet vid service tror jag inte att jag behöver bekymra mig. Eftersom biltillverkaren lovar hållbarhet och inte har något förskrivet byte förrän vid ca 30000 mil så får dom stå för det.
Det tvivlar jag på att dom gör, men det spelar nog ingen roll för dig, du byter säkert långt innan 30000 mil så det blir nog nästa eller näst-nästa ägare som får problemet.
Precis, den har gått 2000 mil nu bara så det lär dröja.
Körde min Jetta -82 i drygt 25.000 mil innan jag sålde den och bytte aldrig kamrem. Men den motorn (1,6 l/75 hk) "tålde" kamremsbrott enl VW-verkstan och då lät jag den rulla vidare på originalremmen. En vettigt konstruerad kamremslösning håller nog i praktiken lika bra som en kedjelösning för även där finns det som sagts svaga punkter.
Pi, det var vad jag skrev om i #19, men samtidigt var det ju lite dumt, även om det inte blir sallad av motorn blir man ju ändå stående och det oftast på något olämpligt ställe och vid en olämplig tidpunkt.
Just på den här motorn bytte man rem på en kvart och remmen var väldigt billig, det var spännrullen som var dyrast.
På fruns tidigare Focus havererade en rulle i plast innan bytesintervallen, vi hade dock sån tur att remmen hängde kvar på kullagret.
Vist kan en verkstad kolla remmen, men rullarna kan dom inte kolla utan att demontera remmen och snurra/lyssna på dom.
På bild 3 ser ni den saknade plastbiten till höger om remmen, bilden är nere vid vevaxeln.
Man lovar inte hållbarhet! Ryker remmen utanför garantitiden är du rökt! Det är väldigt svårt att se om remmen är på väg att gå av. Vi kan se sprickor, men de remmar som har gått av har inte haft sprickor så det blir skit hur man än gör!
Att skeptikerns remmar, och många andras, ser bra ut då det är tid för byte, är väl bara bra, hade jag plockat av en rem vid rätt intervall, och den var fransig och sprucken, hade jag blivit orolig........
Bytesintervallen ligger förhoppningsvis med god marginal före kortast förväntade livslängd!
Att olika märken anger olika livslängd, skeptikern, beror nog inte på osäkerhet, utan varierande konstruktioner......
En eller två kammar, vattenpump, tvärare svängar i dragningen som påfrestar mer....
Vissa bilar har 6000 mil, min v40 16000, och det känns helt ok, max 2 byten på bilens livslängd.......
Har aldrig bytt enbart remmen men däremot bytt den i samband med att något annat går sönder, typ spännrullar eller vattenpump. Nu har jag kedja, får se hur länge den håller, 27000 mil på mätaren.
mawno, det hörs när det är dags för byte, om det nu inte är en massa annat skrammel som överröstar. :o)
Nej UNO, det är ingen skillnad på remmen eller dragningen av den på en 740 eller A4, skillnaden är hur lång tid det tar att hitta fram till remmen.
Shogun - du läste inte Rikards sista mening eller ? "Mitsibishis V6a är en av dom värre Japanerna att byta på."
Så även solen har uppenbarligen fläckar...:)
Prova remspray. Har remmen inte gått så långt så är det uttorkning som blir problemet. Ta bort en kåpa och spraya med motorn på tomgång. Spraya inte för mycket utan upprepa efter en månad...
Får väl reda ut mitt uttalande om rembyte på Mitsubishi V6.
Det är inte svårt, eller idiotiskt som på vissa bilar, och man behöver inga udda verktyg, dock tillgång till ett skruvstäd för att återställa spännaren, och en 3 mm borr för att låsa den. Men det är ganska trångt och remmen går runt många hjul och rullar.
@Blixtfoto, remspray har ingen, eller obetydlig, konserverande effekt och är inte lämpligt för kamremmar.
Remspray tog man fram för att öka friktionen mellan släta remmar och remhjulen.
Remspray lät litet för bra för att vara sant, tack för tipsen ändå ;-)
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.