Vi Bilägares forum

Rent generellt är petroleumbaserade produkter typ Tectyl, Dinitrol och liknande bättre som rostskyddsmedel än rå linolja, de har betydligt bättre kapilläregenskaper och kryper därför bättre in i spalter där rostangreppen brukar vara värst (spaltkorrosion).För att förbättra linoljans kapillärverkan kan den blandas med ca 30% terpentin.Bättre ändå var att som man gjorde förr, blanda i trikloretylen, det blev en suverän blandning, men helt förkastlig ur miljösynpunkt.
Anledningen att man från vissa tillverkare avråder från att använda petroleumbaserade medel är just att man är rädd för att det löser vaxskyddet, men just när det gäller Toyota så är ju inte detta så omfattande så det skadar säkert inte.
Men hör gärna med någon välmeriterad rostskyddsbehandlingsfirma vad de har för åsikter och återkom gärna med dessa här.

Jag kan berätta att en vän som är mekaniker provade krypförmågan hos olika vaxer; 2 ledande märken och Biltemas vax. De dyra märkesvaxerna kröp några centimeter och Biltemas vax kröp uppför hela plåtbiten (som STOD upp i en burk). Plåtbitarna var ca. 1 dm höga. Han rekommenderar därför Biltemas vax, som är mycket billigare än märkesvaxer. Underredsmassa och andra produkter finns också att köpa på Biltema. Det brukar finnas ganska kunniga mekaniker som kan rostskydda bilar för mindre peng än de stora firmorna, men då blir det ofta utan garanti så klart.

Linolja har jag själv använt på två bilar, bl.a. nuvarande bil och den fungerar bra, särskilt i hålrum. Det rinner dock ur dörrarna och linoljan är extremt svår att få bort från lacken. Går knappt/inte ens med lacknafta eller Thinner. Däremot verkar sprit fungera bättre.

Mvh

Erik

Erik, är det säkert att det var vax?
Vax har mycket dålig krypförmåga, däremot är Biltemas tunnflytande rostskydd ganska bra (och billigt), men det är petroleumbaserat.

Att få bort linolja från lacken brukar gå bra med terpentin.

Erik! Vilka årsmodeller och vilka bilmärken har du behandlat med linolja? Är det bilar som haft vaxbaserat rostskydd från början? Har du i så fall märkt att linoljan skulle ha löst upp vaxbehandlingen? Har du behållit dessa bilar länge efter behandling?

Tror leifer nämnde att man skulle behandla med vaxbaserat på ställen där rost inte existerade och med oljebaserade på ställen där det fanns rost. Menar du att det är helt ok att behandla med oljebaserade direkt på typ ytrost?

Läser jag tex på hagmans står det att den är både vax & oljebaserad och kanske bitumen (ej 100 % på sista) är det en bra kombination?

Ajtusan, jag har gjort enligt deras rekommenderationer att använt Hagmans Carosol 30? Inte säker på namnet men den ska vara mer tunnflytande och sen har jag dragit på Hagmans F40 som då är tjockflytande, under allt detta har jag dessutom lagt på en rostomvandlare som är gjord för att läggas på rost och "omvandla" det.

Vad rekommenderar du för produkt på rost som du har direkt erfaranhet av?

Glömde nämna det, efter F40 la jag på hagmans underedsmassa också

Men jag tänker såhär, varför man "måste" ta bort rost innan eller så är för att det är fukt i rosten som ligger i. Därför brukar jag faktiskt spruta på WD-40 som torkar ut och driver bort all eventuell fukt inuti, och jag menar. Det krävs ju syre, värme och fukt för att det ska rosta. Tar man bort fukten som då inte ska existera så borde det inte kunna fortsätta rosta? Om jag dessutom lägger på ett medel som är gjort för att läggas på rost.

Tex hammarlack funkar på det viset att den stänger ute allt syre (det är vad jag har fått höra)

Varför jag inte tar bort rosten är dels för att jag inte kommer åt överallt och dels för att jag inte klarar av att ligga under bilen på det viset. Har inte tillgång till någon lift heller.

Noxudol, vad är det för ena?

Men det finns fosforsyrabaserade betande grundfärger, washprimer, som går att måla på fastsittande ytrost där fosforsyran reagerar med järnoxiden och bildar järnfosfat.
En fosfaterad yta är en bra grund för efterföljande målning.
Men fosforsyrabaserade färger är lite otäcka att hållas med, det gäller att följa skyddsföreskrifterna noga och inte slarva.
Fosforsyra är fruktansvärt farligt, det räcker med en spilld droppe på huden så kan det vara ajöss!

När det gäller ytor som ska oljebehandlas är det ju riktigt att de ska vara rena och helt torra, jag brukar använda värmepistol för att driva ut fukten, därefter en tunnflytande penetrerande olja, efter ett dygn lägger jag på ett lager tjockare massa.

[i]Det ramlade bort lite text i början av mitt inlägg igår.[/i]
Hammarlack är inte så lyckat att lägga på rost, det sitter inte lika bra som det påstås och om grundplåten är förzinkad, som den är på de flesta nyare bilar, är det helt [b]fel[/b] med hammarlack, den går inte så bra ihop med zink.
[i]Här fortsätter mitt föregående inlägg[/i].

Nu tänker jag under bilen, balkar, golv osv. Hur bra är hammarlacken där? För nu när jag letar rost under bilen hittar jag rost lite överallt, det brukar vara så att jag tex ser lite brunt i rostskyddet så tar jag mejseln och trycker så ser får jag fram en bit gravrost, inte så djupt men ändå.

Borde jag hammarlacka det eller ska jag driva ut fukten och dra på oljebaserat, vaxbaserat och bitumenbaserat (tunnflytande) och sen vax & bitumen baserat endast (tjockflytande)? För just nu har jag gjort enligt det senare alternativet. Detta är då hagmans produkter.

Borde inte det MEST ultimata vara att lägga på oljebaserat (det blir som klister) och sen hammarlacka på det? Borde ju vara jättebra? Eller?

Nej, hammarlack har inget där att göra.
Gör rent så mycket det går.
Se till att det är så torrt som möjligt.
Borsta bort all lös rost.
Om det är en yta som är synlig, lägg på fosforhaltig washprimer + grundfärg.
Om det är under bilen, använd först en penetrerande tunnflytande olja avsedd för hålrum.
Efter ett par dagar, lägg på ett tjockflytande preparat.

Okej! Fast var tusan kan jag få tag på fosforhaltig washprimer?

Bara så att jag har förstått det rätt nu, om det är på lacken (synligt) så är det fosforhaltig washprimer.

Är det under så är det tunnflytande oljebaserad olja, är det okej om den är delvis oljebaserad? Tillsammans med bitumen & vax. För att sedan lägga på tjockflytande som är endast bitumen & vax baserat?

AkzoNobel har en etsande washprimer som heter Sikkens 1K CF.

Tunnflytande rostskyddsolja undertill som grund. [i]Huvudsaken är att den är penetrerande.[/i]

Är penetrerande samma sak som vattenundanträngande typ?..Kollade på Hagmans Carosol T03 och det står inte exakt penetrerande, inte på Terosons eller Corrostabils produkter heller. Den enda produkten jag kunde hitta som det stog det på va en av Biltemas sprayer. Vad innebär det exakt?

Akzonobel? Hmm..Vet du någon kedja som säljer detta? Har aldrig hört namnet ens

Egentligen står penetrerande för inträngande, dvs. krypförmågan, eller kapillärverkan.

Här är AkzoNobels hemsida: [url=http://www.akzonobel.com/]http://www.akzonobel.com/[/url]

och här har du Sikkens hemsida: [url=http://www.sikkens.se/sikkens/sweden/]http://www.sikkens.se/sikkens/sweden/[/url]

I see, fast vad är anledningen till att inte använda washprimer undertill som grund eftersom det verkar vara väldigt effektivt?

Visst går det, men det är ganska onödigt och det kräver metallren yta, helt avfettad. Det räcker med penetranten som grund.

Den här "Mirakelfärgen" ska visst vara bra, jag har inte provat själv, bara hört om den:
[url=http://www.uscarparts.nu/]http://www.uscarparts.nu/[/url]
Den är i allafall dyr!

[b]MIRAKELFÄRG[/b]

Mirakelfärg stoppar rosten överallt. Används som grundfärg eller ytbehandling på underrede, chassi, bromstrummor, kyl, startmotor, torpedvägg, batterihylla, etc.
Måla gärna tanken utvändigt med Mirakelfärg efter behandling med tanktätning.
Färgen motstår bensin, olja, thinner, batterisyra, vägsalt, mm.
Finns i Svart, Silver samt Klarlack.

0,96 liter + 1 par skyddshandskar á 490:-
0,48 liter + 1 par skyddshandskar á 330:

Åfan, ja dyr va den! Dock är det värt det om det om den verkligen funkar, kan man ju måla på all rost o så kan man täcka över den med ett annat rostskydd för att säkerhetsställa skydd mot salt, stenskott, fukt osv. Läste om en annan (googlade) som hade efter ett antal tester och prover konstaterat att den höll vad den lovade...Han köpte då den färgen för 7-8 år sen

Vad hade du hört om den? Också att den höll vad den lovade?

Ska tillägga det angående Hagmans F40 med tanke på Leifers erfaranhet när det torkade, jag har nu märkt att F40 torkar FÖRST när den får kontakt med vatten eller väta, innan dess så torkar den alltså inte (jag har prövat i ett antal månader), är fortfarande klistrig så att säga. Så man kan säga att om du lägger på någonting på F40 (helst underedsmassa) men går med vanlig "body" också, färg dvs så kommer nog hållbarheten vara korrekt då det inte torkar och spricker för det går ju hand i hand.
[Edited on 2009-10-05]

Volvo RWD
Jag var på Biltema idag och kollade deras "direkt på rost" färg.
Den är inte så billig den heller 95:- för 250ml, men den är ganska dryg och den fungerar faktiskt riktigt bra om man gör rätt.

aa precis det är den jag brukar använda, jag tycker också den har fungerat bra hitentills men frågan är bara hur länge det kommer hålla, då med tunnflytande, tjockflytande & body ovanpå rostomvandlaren undertill. På karossen så har det blivit rostomvandlare först, sen rostskyddsgrund med zink och efter det lack.

Hoppas jag inte gjort allt arbete i onödan

Det är lite lurigt det här med grundfärgen.
Vad är det för zinkgrund du använder? Zinkrik färg (känns på tyngden och priset på burken) eller zink-kromatprimer?
Rent generellt kan man säga att zinkrik färg enbart ska användas på kemiskt ren plåt eller på washprimer annars är det nog bättre med kromatprimer.

Det bästa är att få på ett skikt med metallisk zink på ytan.
Här är ett kul sätt: [url=http://gt750.medial.com/renov-gt750L/zinc.html]http://gt750.medial.com/renov-gt750L/zinc.html[/url]

Det är ju inte så lämpligt för en kaross, det går ju åt lite väl stor hink!

Här finns en hel del info om förzinkning; [url=http://www.antracit.se/phpbb3/viewtopic.php?t=4817]http://www.antracit.se/phpbb3/viewtopic.php?t=4817[/url]

För några år sedan läste jag om en metod som bestod av borstplätering med zink.
Beskrivs här: [url=http://lmp.se/sweborst.htm]http://lmp.se/sweborst.htm[/url]
Metoden salufördes som en sats med zinkstav och kemikalier och använde bilbatteriet som strömkälla. Men jag har inte hört något om den på länge, kanske var kemikalierna farliga?

Här finns en utförlig rapport från KI om bättring av billack: [url=http://www.korrosionsinstitutet.se/Svenska/rapporter/rap96_5.html]http://www.korrosionsinstitutet.se/Svenska/rapporter/rap96_5.html[/url]

Asså det är en grundfärg (turtles) som "innehåller Zink". Mer än så kan jag inte säga. Men grejen är ju att den målas på rostomvandlaren och inte direkt på rosten delvis för att färgen inte alltid vill fästa på rostomvandlaren. Det kan ju knappast skada att lägga på ett lager grundfärg med Zink i?

Men okej, vad är det "bästa" man kan använda på ytrost eller på dom där små porerna som man inte får bort så lätt? (på karossen alltså) utan att blästra

Jag tyckte inte att en vanlig rostlagning räckte i dom bakre skärmkanterna så där slipade jag ner med en roterande stålborste så att det endast va ett litet antal rostporer kvar, sen la jag på rostomvandlare- Carosol 30 (tunnflytande) - F40 (tjockflytande) - Och sen slutligen ett lager med billack. Resultatet blev faktiskt över förväntan. Jag har fått en torr yta som går ihop med hjulhusets färg så att det inte ens syns att jag har målat det själv. Men det bästa är att skyddet är bättre än från fabrik, dom ställena där bla får ju stå emot en hel del.

På "rostätare"-rostomvandlare som innehåller fosforsyra är det förmodligen bättre att använda en grundfärg typ zinkkromatprimer än att välja en zinkrik färg. Om zinken ska kunna fungera som skydd d.v.s. offeranod, måste den ha elektrisk ledande kontakt med metallytan.

Lägger man på washprimer, som ju ska läggas på väldigt tunt, max 5 mym, på metalliskt ren plåt, får man en nedsatt ledande förmåga och ett teoretiskt sett sämre skydd, men lägger man inte på washprimer minskar vidhäftningsförmågan hos zinkfärgen.

Slutsatsen blir washprimer+zinkfärg+lackgrund+event. filler eller spackel+lackgrund+ytlack.

Zinkkromatprimer? Intressanta produkter du tar upp, har aldrig ens hört talas om dom, åter igen då haha, vet du var jag kan få tag på "Zinkkromatprimer"? Visste inte det här med att zinken behövde ha elektriskt ledande kontakt heller. Lär sig något nytt hela tiden =).

Men washprimer ska inte användas på någon som helst rost (dvs inga porer alls) om jag har förstått det hela rätt?

När vi ändå va lite inne på de, hur lämpligt är att att använda tunnflytande rostskydd på rostomvandlare?

Här har du en utmärkt sida om primer: [url=http://hurlackera.se/primer.html]http://hurlackera.se/primer.html[/url][url=http://hurlackera.se/primer.html][/url]

Fråga i färghandeln, de kan säkert fixa zinkkromatprimer eller något motsvarande, åtminstånde om det är en riktig färghandel, dvs. en sådan som inte enbart säljer parfym, tapeter och leksaksfärger.

Det har varit en del problem från mupparna när det gäller zinkkromat, vissa innehåller tydligen 6-värt krom och det är inte populärt.

Har nu hittat ett ställe där dom säljer Washprimer på sprayburk! http://bilpedantens-webshop.noxshop.se/?category_id=12&item_id=227

Men hur är det egentligen, hur nödvändig är zinkkromatprimern? Kan man man inte bara ta Washprimer direkt på plåten sen eventuellt primer/filler för att sedan lägga på lack?

Jovisst, bara du inte lägger ytlacken direkt på washprimern, men det är alltid bra att ha en primer före event, filler.
Obs att washprimern måste läggas på tunt (den blir genomsynlig) max 5mym. [i]Detta är viktigt![/i]

Okej, jo jag förstår det, blir nog lättare att göra ett tunt lager med spray också vilket ju är bra.

Nu ska jag ju ha en filler efter washprimern men jag snackade med en lackerare/rekondare (han har webshopen för övrigt som jag länkade till) och han sa att han brukade även köra washprimer som grundfärg innan lack?

Nej, nej, nej, aldrig washprimer ovanpå en vanlig primer.
Washprimern innehåller en betande syra och den måsta reagera med en ren metallyta innan en primer läggs på, det är anledningen till att det ska vara så tunt washprimerskikt.
Lägg primer på washprimern, men först när du är säker på att den reagerat med metallen.
Därefter filler+täcklack,
Men aldrig täcklack ovanpå en washprimer och om du lägger washprimer ovanpå en vanlig primer måste du se till att få bort den.

Jag undrade en sak, du vet den rostomvandlaren som Biltema har, vad är det som gör att den här produkten säger sig funkar och bita sig fast? Vad består den av egentligen?

Ja vad den består av lär nog inte bli så enkelt att få reda på, men man kan anta att förutom de nödvändiga bindemedlen och de bärande lösningsmedlen så kan man anta att den verksamma substansen är någon form av betsyra, ofta fosforsyra som har den fördelen att den omvandlar järnoxid till järnfosfat.
Järnfosfat ger en utmärkt fästyta för grundfärg.

Hmm okej, jag funderar på att göra ett test.. Jag har 3 plåtbitar, varav en har

1. Gravrost
2. Ytrost
3. Plåtren

Nr 1 ska ha rostomvandlare + tunnflytande olja & tjockflytande rostskyddsmedel
Nr 2 Likadant som Nr1
Nr 3 Får endast Tunnflytande & tjockflytande rostskyddsmedel

Då för att se hur bra det håller i verkligheten. Det enda jag funderar på är hur jag ska utsätta dom för en korrosionsmiljö där salt ingår till viss del.. Har du/någon ett bra tips?

Om du inte bor nära havet på västkusten blir det svårt att få en tillräckligt saltbemängd miljö, men du kan prova med att lösa ett par matskedar vanligt bordssalt i 1 liter vatten, ta en blomspruta och spraya varannan dag ungefär.
Låt plåtarna ligga utomhus, helst snö och isfritt.

Men jag föreslår en fjärde plåt som du först avfettar (det är förresten viktigt i alla fallen), spray plåten med "kallgalv" zinkfärg och spruta halva plåten lika nr 3.

Gör också ett prov med att grada två av plåtarnas kanter noga, så ska du få se något intressant.

Lycka till.

Jag bor faktiskt relativt (en halvmil) nära havet på västkusten (Helsingborg, Skåne). Frågan är om plåtarna blir ifred om jag lägger dom någonstans vid stranden/havet :P.

Låt mig gissa ang det med gradningen, gradar man dom så rostar dom inte lika lätt =). Rostskyddet lär ju fästa bättre, har jag rätt?

Du har helt rätt.
Skarpa, vassa kanter är ett fördärv för ytskydd. Gör man en ytbehandling med en skikttjocklek på 25 mym så kan det gå ner till nära 0 mym på den vassa kanten.
Det gäller alltså att undvika vassa kanter vid all ytbehandling med färg, utom i ett fall, pulverlack, där blir det motsatt effekt, man får en tjockare beläggning på vassa hörn och kanter!

Du bor nog ganska bra ur provsynpunkt, men du får nog inte ha grejorna i fred.
Har du inget hustak som du kan använda dig av?

Jodå, finns ett uthus som jag kan använda taket på, det är lutande också. Garaget är nog inte så bra att använda då det är platt, plåtarna ska ju inte behöva bada i vatten hela tiden ;). Nu ska jag först bara fixa ytrost, gravrost och sen blästra en.

Volvo RWDHar du kommit igång med dina prov ännu?

Jepp, ska bara vänta på rosten nu ;).

Tacksam för kontinuerliga rapporter [b]:-)[/b]

Det kommer hehe, tar även bilder på processen också, men just nu är det inte så mkt att se :P.

Hittade äntligen ett alternativt rostskydd till Hagmans. Dinitrols medel säljs på Lantmännen av alla ställen. Deras enligt vad dom själva säger tunna penetrerande osv medel ska kunna stoppa rosten. Funderar på om jag inte ska ta och köpa det medlet, för en mkt stor burk (600 ml?) ej säker så vill dom ha 158 kr. Nu funderar jag på om jag ska dessutom ha ett tjockare medel ovanpå också från Dinitrol, för att få det mer verklighetsbaserat och inte bara använda det tunna penetrerande medlet.

Biltillverkare galvar ju plåten undertill, sprutar dom bara på vax/slitskydd på sen? Eller använder dom dessutom epoxyprimer eller liknande också innan?

Jag har gått dessa kurser på Korrosionsinstitutet som ju numera är sammanslaget med Kimab.
.Det var givande och gav god inblick i korrosion.
Jag kan rekommendera den kursen, men det kostar ju en del och som privatperson är det nog svårt att få tillbaka mynten.

Vet ni vad skillnaden är på rostskyddet på sprayburk eller på sån burk som man ansluter till kompressorn? Skillnaden på själva innehållet alltså.

Den till kompressorn var mer prisvärd.

Om man sprutar på rostskyddsmedel i hjulhusen tex. Är det inte på sin plats att man klarlackar på det då? Med tanke på att annars så fastnar ju stenar, grus osv på den klistriga ytan?

Det är nog inte så farligt under förutsättning att man inte ger sig iväg och kör på grusvägar omedelbart efter sprutet.

Tror du att du kan fä klarlack att fastna i underredsmassan?

Nja asså rostskyddet torkar ju aldrig, och i somras så testade jag att spruta på ett ställe i hjulhuset och den stod 1-2 dagar efter det o sen körde jag iväg en torr sommardag (inga grusvägar heller). När jag sen kontrollerade området så va det fullt med skit. Inte på underedsmassan nej nej utan på rostskyddet, dvs det flytande rostskyddet. Underedsmassa är nog lite overkill i hjulhusen.

Efter det testade jag att på rostskyddet (Hagmans F40) spruta svart 1k bilfärg. Då torkade det och det har inte släppt efter det. Men klarlack är vad jag vet mycket tätare än 1k lack och kanske därför också lämpligare.

Du behöver nog inte vara så rädd för att det fastnar lite skräp, jag hade en kompis för många år sedan som kokade sin egen underredsmassa.
Den bestod av lika delar stenkolstjära, spillolja och bensin som fick koka ihop på ett fotogenkök. Medans det var hett rörde han i glasfiber som han gjort genom att riva tussar från vanlig husisolering och smula sönder.
Detta kladdade han på sina bilar och innan det hårdnade for han ut på närmaste grusväg och körde så fort det gick.
"Gruset ökar slitskyddet" var hans åsikt.

Rosthål lagade han med plåt från konserv- och kaffeburkar som popnitades fast.
Även barande ramdelar blev lagade på det sättet och sedan överkletade med hans patentsmörja.

Han fick alltid bilarna godkända av BP!

Saabnisse;
Om en bil är rostlagat på bärande delar genom att popnita konservburkar ..... skulle jag inte, om jag varit besiktningsman ... godkänna lagningen. Bilprovningen är ju som bekant, ett lotteri.
Skulle du köra en bil som är lagat på det viset ??

Rostskydd hjälper på ren och torr plåt. Eventuella föroreningar måste likaledes vara torra .. då är det inget problem. Massan som ska skydda plåten måste vara homogen och bestående ... och såklart klistrande ...

Låter lite farligt att koka bensin ... inget jag vill rekommendera, speciellt inte tillsammans med produkter som har annan flampunkt.