Vi Bilägares forum

En annan sak jag funderare på med en bil på 18000 mil, är det kanske säkrare med en nyligen bytt kamrem än kamkedja där? Mazdan har ju kamkedja, de har väl inte oändlig hållbarhet de heller?

Mazda har genom åren haft motorer med både kamrem och kamkedja så om detta är en viktig punkt så får det nog kollas på den modell man är intresserad av. Vill minnas att en del Mazda-motorer hade 9000 mils bytesintervall på kamremmen men att i alla fall vissa motorutföranden inte hade en sån konstruktion att ett kamremsproblem/brott skulle äventyra motorn. Så har det i alla fall beskrivits på en Mazda-verkstad när vi frågade.
Sen har hultarn givetvis rätt i att för nyare bilar ligger det en avsevärd kostnad i värdeminskningen varje år.

Hittar inget specifikt om det, får se när jag kollar på den om det är kedja eller rem. Om det är kedja, är det något specifikt man bör kolla isf?

https://www.blocket.se/eslov/Mazda_6_KOMBI_2_3_SPORT_72094585.htm?ca=23_11&w=2

Det är en bild tagen ner i motorn där, som kanske säger den kunnige något?

Just den bilen har med stor sannolikhet kamkedja. Har dock ingen aning om det finns några kända motorproblem med den motortypen.

Det enda jag kan hitta om 2.3 motorn är att den verkar dra mycket olja, vilket kanske ökar risken för att motorn är sliten, men ömservicen skötts antar jag att det borde vara ok, står ju full servicebok i annonsen, men får kolla på plats.

Snackade precis med förre ägaren, han berättade att den börjat dra mycket olja under det senaste året, fast han har alltid servat bra och fyllt på olja såfort det behövts, men så en gång började den gå konstigt, då visade det sig att oljan var slut men att lampan inte varnat. Olja fylldes på, men därefter gick den ojämnt på tomgång.

Så, låter ju som något har gjort att den plötsligt börjat dra mer olja, och att motorn kanske skadades av att oljan tog slut? Vad dra ni för slutsatser av detta? Kan det vara nått fel som har eller kan åtgärdas, eller är motorn sannolikt skadad? Är det värt att ändå åka och kolla på den?

I övrigt verkade den varit helt felfri, och väldigt lite rost, bara lite i skärmarna, inget undertill.

Personligen skulle jag nog leta upp en annan bil för drar den mycket olja så brukar det inte räcka med troll-spöet för att åtgärda detta.

Undvik bilar som drar olja. Dessutom om inte lampan tändes när motoroljan var slut och han körde tills den började låta konstigt, kan man fråga sig hur länge han kört bilen med för lite motorolja? En kamaxel kedja kräver bra motorolja för att hålla.

Undvik den Mazdan! Lägg in bevakning på blocket och kolla på nästa som dyker upp till försäljning.

Har motorn haft sån oljebrist att den börjar låta konstigt, då är risken överhängande för bestående skador och senare totalras.
Även om man kört vidare när oljalampan tänts är det farligt, då är oljetrycket nere på ett par hg, istället för normala 3-4-5 kg.

Sök vidare. :-)

Nä, antar det... Vad kan det bero på att en bil plötsligt börjar dra mycket olja?

Om du funderar på en V50 tycker jag du ska kolla på en Saab, du får mycket mer bil för pengarna och de är väl kända och relativt billiga att reparera.
T.ex de här https://www.blocket.se/orebro/Saab_9_5_Biopower_72120430.htm?ca=11&w=3
https://www.blocket.se/kronoberg/Saab_72039237.htm?ca=11&w=3
https://www.blocket.se/hassleholm/SAAB_9_5_Vector_71811338.htm?ca=11&w=3
https://www.blocket.se/lund/Saab_9_5_2_3T___220HK___LINEARBUSSINES_SC___71653379.htm?ca=11&w=3
Men det finns många.
Fördelar är att det är en komfortabel, ofta välutrustad och säker bil och lätt att reparera med god tillgång på reservdelar.
Nackdelar är att den inte är särskilt snål på bränsle och att bensinmodellen är rätt högt skatteklassad. Bifuel ligger bättre till.

Eller om 9-3 passar bättre
https://www.blocket.se/jonkoping/Saab_9_3_1_8_t_Svensksald_Xenon_ACC_Drag_72139524.htm?ca=11&w=3
https://www.blocket.se/klippan/SAAB_9_3_1_8t_Lineare_sport_71920883.htm?ca=11&w=3
https://www.blocket.se/malmo/Saab_9_3_linear_1_8_71920814.htm?ca=11&w=3
eller om du vill ha mer lyx
https://www.blocket.se/eslov/Cadillac_BLS_2_0_Turbo_175hk_71669496.htm?ca=11&w=3

En 9-5 kombi skulle jag kunna tänka mig, ska se om jag hittar nån att provköra i Malmöregionen.

Utanbil skrev:

Nä, antar det... Vad kan det bero på att en bil plötsligt börjar dra mycket olja?

Det kan vara väldigt mycket.
Fel oljekvalitet, kassa kolvringar, brusten toppackning, ventiltätningar/styrningar, läckage, att servicen inte skötts så oljan blivit gammal och tunn, blandning av oljekvaliteer, fel på insprutningen så att oljan blivit bensinspädd och förbränts.....
Finns det oljenivålampa eller han har väntat på att oljetryckslampan skulle lyst....
Felmätning... har sett folk som stannar motorn och lyfter upp stickan direkt, då är det garanterat för lite på stickan....
Ingen bil jag skulle köpa om jag var du....

Nä, den Mazdan blir det inte. Bilfirman säger att bilen är i prima skick dock :) Antar att det bara bevisar det som många här skrivit att man inte skall köpa från bilfirmor som handlar med 30 tusen kronors bilar. Men fördelen är ju att man faktiskt kan ringa upp förre ägaren och fråga då de inte har något att förlora på att säga sanningen som en säljande ägare eventuellt har.

Av nyfikenhet, varför är bilar med kamkedja mer känsliga för oljenivå än de med kamrem?

För att kamkedjan behöver smörjning, den är som en liten cykelkedja och snurrar inuti motorn med en jäkla fart, hela tiden....
Ibland är det så finurligt att kedjan spänns med hydraulisk spännare, som kräver oljetryck.
Det sista kan en kamrem också vara spänd med i och för sig...
Men i övrigt är den bara en gummisnodd som löper utanpå motorn.

Utanbil skrev:

En 9-5 kombi skulle jag kunna tänka mig, ska se om jag hittar nån att provköra i Malmöregionen.

Titta efter en "Biopower" den har lägre skatt, men kolla att den fått täta oljebyten om den körts på E85, vilket den säkert inte gjort, det är det bara riktigt miljömedvetna som gör.

Ska kolla på den här tänkte jag:

https://www.blocket.se/Skane/Saab_9_5_SportCombi_Vector_2_0t__bensin__drag_71864410.htm

Ja, den verkar vettig. Ägaren har pysslat om den, så den är nog OK.
De slitna sommardäcken är en prutorsak.

Och just 9-5 är svårsåld, sök på 9-5 och du ser att väldigt många annonser är märkta med röd pil = prissänkt.

Inga större fel på dem annars, och enligt min kollega som har ett förflutet i Saab's tillverkning, så är 2005-2006 de bästa. De senare har drabbats av GM's spar-iver.

Som sagt, inte den snålaste, men bekväm och säker.

Tycker bara de är så fula både in och utvändigt, men antar att det är en vanesak och kan man vänja sig vid det så verkar det ju som man får mycket bil för pengarna... Ska köra den å se! Sen har man ju inte direkt råd att vara fåfänge när man letar bil i min prisklass :). Bensin och skatt känns som en liten kostnad jämfört med allt annat på en bil som reparationer, försäkring och service, så det bryr jag mig inte om alls. Däremot har den kamkedja vilket jag tycker känns osäkert på en snart 20 000 mil bil (från vad jag läst kan de sträckas etc), hellre då en relativt nybytt kamrem, eller vad säger ni? Kan man kolla kamkedjan på en 9-5 på nått sätt och se om den är ok? Har hört att det finns sträckare som man kan läsa av, men hur gör man det?

Man kan lyssna...
Skramlar motorn, skit i det.
Sånt ingår i alla bilundersökningar.
Du kan hitta typfel hos alla bilar, och letar du riktigt noga hittar du alla på varje bil.
Nu har du blivit avrådd från den ena efter andra bilen, och så har du själv hittat fel på resten, du kommer aldrig hitta en helt felfri bil för din budget.
Alla bilar kan gå sönder, och kommer att göra det, det är det enda som är säkert.
För den kapitalkostnad du spar på en äldre bil, några tusenlappar i månaden, kanske du får reparera för några hundra i snitt....
Varför skulle du få alla typfel?
Dessutom rekommenderar jag inte saab till dig, av samma skäl som passat eller audi.
Amatörer som kör lite ska inte ha turbobilar, och en turbobil som gått under 2000 mil/år är ett riskmoment....om ägaren brukat den som kortkörare brukar, dagis-jobbet-affären-hem....
Rätt körning och täta service är ett måste, ska du lämna in för oljebyte var 800:e mil blir det dyrt....
Annars en fin bil, saab 9-5.

Problemet är väl att de flesta bilar jag kollat på inte varit tätt servade, eller så har det varit uppenbara problem, som Mazdan t.ex som slukade olja, även om jag kommer få fel på bilen känns det onödigt att köpa en jag vet har fel på motorn redan innan. De som har varit tätt servade hittills är de två V50, som ligger väldigt högt i pris och som ni ansåg att ägaren skulle gifta sig med :)... Alla Saab jag sett har varit turbo. Vad är problemet med turbo, att man måste byta olja oftare?

Turbobilar ska helst inte köras korta sträckor, de ska gå varma när de går, när man parkerar ska man ha tid att låta den gå en liten stund på tomgång, inte bara dra ur nyckeln och rusa in på jobbet....annars har man större problem än kamkedjan som ett brev på posten.
Sen bör man byta olja oftare, intervallen säger 1500-3000 mil, men det funkar bara för långkörare....
Det är ju bra om du byter olja ofta, men har tidigare ägare gjort det, det är vad som gör skillnad.
Jo, det finns bara turbomotorer på saab på senare tid, sugmotorerna fasades ut i början av seklet.
Onödigt törstigt och onödigt komplicerat....
Och ja, jag tycker du har satt dig dåligt in i prisbilden.
De du visar upp kommer att bli långliggare på blocket, när du börjar kolla hela tiden med bevakning ser du de som kommer bli sålda, då gäller det att hugga till, köra och titta, fatta beslut och slanta upp.
Nu ser du de osålda.....
Folk tenderar att övervärdera bilar de ska sälja, 25-30 för en tolv år gammal saab är helt fel, osvsett om den gått 16k, därför är de osålda efter 5 veckor.
Ta min passat, den säljer jag när det är tid för 15, och den är trevlig, besiktigad och i bra skick....
Den blir såld inom 2 dagar.
Det finns folk som begär 20-25 för en likadan, dom blir inte sålda, inte ens med röd pil....

Det är inte så farligt med turbo som det påstås, det där med att den ska gå en stund efter körning innan man stänger av stämmer inte.
Jo det kan det göra om man hårdkört, men det måste vara på gränsen till racing.
Det som hände på tidiga turbomodeller, inte enbart Saab, var att eftersom turbon då inte var kyld av kylvätskan, kunde oljan koksa och orsaka lagerhaveri, men det är väldigt sällsynt idag.
Sedan som ducce skriver, onödigt törstigt och onödigt komplicerat kan man ju förstås ifrågasätta.
De flesta bilar med lite effekt har ju turbo idag och det är ju inte så komplicerat, men visst kan det bli törstigt på en Saab om man utnyttjar turbon fullt, men kör man som med en gammaldags sugmotor är den inte mer bränslesugen än en sådan.
Men det är ju lätt att trampa på när man märker att det händer något med turbo och då blir det naturligtvis högre förbrukning.
Det är ju det som det går ut på, hög effekt-hög förbrukning, där finns inga genvägar. Ska man köra snålt ska man inte ha en motor med effekt, eller ska man ha en fjäder under foten och alltid hålla turbomätaren på vitt.
Men visst är det skönt att veta att man kan ställa den på rött och veta att det händer något även om det för tillfället kostar några ören extra!
När det gäller oljebyte är det helt riktigt att det bör göras var 1500e mil, men det gäller faktiskt alla bilar om man ska undvika problem om det inte är en bil som körs väldigt mycket så den i princip är varm jämt, typ taxi.

Nu dök det upp en V50 som verkar mer prisvärd, väldigt låga mil för åldern:

https://www.blocket.se/helsingborg/Volvo_V50_2_4__170hk___en_agare__laga_mil_72160848.htm?ca=23_11&w=2

Vad tror ni? Köpt i USA, kan det vara nått problem?

Ok, den volvon försvann fortare än man han säga pip :)

Förstår vad du menar du Ducce! Gäller att va sjukt snabb verkar det som. Synd att man har jobb å barn å sånt som gör en lite mindre flexibel...

Jo, det är ett heltidsjobb att ha koll....
Jag kör bevakning, så får jag notiser om nya annonser på det jag söker.
Just nu trädgårdsmöbler.....
Men det där med att kolla hur objekten rör på sig är bra, då lär man sig vad som är rätt...
Folk sätter pris efter vad som finns på blocket, men kollar inte hur gamla annonserna är.
Det som var rätt, fanns bara en stund....
Har ringt på många objekt som varit riktigt rätt, men för sent, och då har annonsen varit några minuter gammal.
Och jag fegar inte, köper osett om det känns bra.....
Har sålt bilar så också, på minuter.

duccedriver skrev:

För att kamkedjan behöver smörjning, den är som en liten cykelkedja och snurrar inuti motorn med en jäkla fart, hela tiden....
Ibland är det så finurligt att kedjan spänns med hydraulisk spännare, som kräver oljetryck.
Det sista kan en kamrem också vara spänd med i och för sig...
Men i övrigt är den bara en gummisnodd som löper utanpå motorn.

Jag vill göra ett litet tillägg. En rem kan se hur fin ut som helst och vara relativt nybytt, men den kan gå av ändå helt utan förvarning. Det är som tur är, ändå väldigt ovanligt nuförtiden, men för trettio år sedan hände det då och då. Många motorer klarade dock ett rembrott utan att det blev sallad av rubbet, men så är det inte idag.
Kamkedjan däremot kan hålla 40000 mil och längre under förutsättning att motorn fått rätt olja i rätt tid och den förvarnar alltid före ett brott.
Slamrar det onormalt i motorn, avstå köp, eller pruta ordentligt, ett kedjebyte är ofta dyrt.

Det är trots allt hållbara grejor.
En del bilar har haft problem med kedjor, visst, men dom ligger inte i din budget....
Nissan navara, vw tsi några år....
I övrigt är det bara att lyssna, och på bilar med kedja är oljeservice om möjligt ännu viktigare.
Bilar som ibland rasslar är saab och bmw, dom ger åtminstone varning före....DÅ KÖPER MAN INTE....
Kamremmar håller intervallet ut, det har funnits felkonstruktioner, men det är sällsynt.
Köper man en äldre bil, ser man till att remmen är bytt om bytet ligger inom närmaste året.
Eller prutar motsvarande.

Jag har varit med om tre rembrott, det första på en Glas 1304 CL, den motorn gick ca 1500 mil och där blev det cornflakes i motorn, men det blev ett garantijobb.
De två andra var Volvo som klarade rembrott, bortsett från stilleståndet, men det är enkelt att byta på gamla Volvo.
På äldre Saabar, före 9-3 och 9-5 var det superenkelt att byta kedja, men eftersom man samtidigt bör byta drev blir det mer komplicerat. Det var det dock inte alltid som det gjordes.
Jag föredrar ändå kedja, just för att det hörs om den är dålig, en rem kan se bra ut men ändå vara dålig, där är det även åren som är en begränsning.

Ojdå - en Glas 1304 vet säkert de flesta som skriver här inte ens vad det var för bil så att ta den som ett exempel på att närapå nya kamremmar kan gå sönder känns kanske inte riktigt relevant.

Pi, om du läser vad jag skrev i #284 så förstår du mitt exempel.

Ja kamrem/kedja har blivit jäkligt på modet för att ett fåtal modeller har problem eller är väldigt dyra att byta på.
Samma gäller vattenpumpen som enligt många måste bytas i sammanband med remmen, men även det gäller bara vissa modeller.
Jag har jobbat på verkstad med 4 olika bilmärken, inte på någon av dessa byttes pumpen vid första bytet (9-12.000 mil)

Det är märklig intervall på kamrem byte på min Audi A4 1.8Ts från 2004, 18.000 mil utan tidsintervall. Bilen har gått 8 och det kommer att behövas minst 10 år till innan den når 18. Håller en kamrem så länge? Nu tänkte jag byta inom 2 år då bilen ska användas utomlands, så småningom.

Jag hade nog inte velat köra mer än 8-10 år.

Jag har bytt rem på flertalet VAG bilar innan intervall, pga att vattenpumpen gett upp, tex på svägerskans Golf 4 GTI, den hade 12" mils intervall, pumpen gav upp vid 10.500mil.
Tidiga 1,8T hade problem med rem o rullar, men en -04 borde ha uppdaterade grejer.

Det är ju inte direkt billigt att byta kamrem på Audi A4 1,8T. Alternativet blir att kolla med Mekonomen, BDS, MECA eller hitta en billig verkstad och köpa original grejer som man låter dom byta. De privat mekare jag känner är Mercedes respektive Opel mekar. Tror inte de vill ta ett sådant stort jobb eftersom man måste riva en del innan man kommer åt rem respektive vattenpump.

Byta rem är lätt, inte värre än en Volvo 240 då remmen bara går över en kamaxel, men det tar en stund att hitta den ;)
Tar man bort hela fronten, som tar 10 min extra, och 20 min extra att montera tillbaka, är det fånigt enkelt och man behöver inte gissa vad man ska göra eller vilket verktyg man ska använda, VAG är ju inte konsekventa med val av skruvtyper som Japanarna, så man behöver en välfylld verktygslåda.

Bara av ren nyfikenhet, vad är det exakt kamremmen gör. Jag har försökt läsa på nätet men inte säker på att jag fattat rätt. Men som jag förstått är det kamremmen som överför rörelse från vevaxel (den axel som sätts i rörelse av kolvarnas rörelse) till kamaxel, som är den axel som styr när ventilerna öppnas och stängs, så att det liksom synkas, är detta rätt förstått? Vad händer sedan, går det en drivrem från vevaxel eller kamaxel vidare till växtlåda och sen ner till drivaxel? Har inte hittat nån bra schematisk bild, men ge gärna tips om ni har.

Det finns ganska bra förklaringar här
http://auto.howstuffworks.com/engine.htm

Du hade helrätt i början, det där med synka var rätt ord, timing belt heter den på engelska.
Men den slutar ungefär där, drivaxlar och växellåda har den inget med att göra.....
Om den går av stannar ventilerna, men inte kolvarna, då möts dom med våldsam kraft, och katastrofen är ett faktum....

Ok, hur fungerar motorer som har "skydd" mot att kamrem går av, dvs motorn klarar det utan att gå sönder, och vilka bilmärken eller modeller brukar ha detta?

Vissa motorer har utrymme för ventilerna så de inte krockar med kolvarna, om kamremmen går av eller rappar över.
Men, det var mest äldre motorer där ventilerna inte satt vinklade, t.ex. Opels 1,6 i Kadett.

Om ventiler och kolvar möts blir det inte vackert...

hultarn skrev:

Vissa motorer har utrymme för ventilerna så de inte krockar med kolvarna, om kamremmen går av eller rappar över.
Men, det var mest äldre motorer där ventilerna inte satt vinklade, t.ex. Opels 1,6 i Kadett.
Om ventiler och kolvar möts blir det inte vackert...

Det gällde eller gäller alla Opelmotorer med 2-ventiler per cylinder.
De sista var 2.0 8-V 115 hk i Vectra 1995, Calibra 96 och i Omega ända till 1998.

Jag minns när en granne hade köpt en ny Opel Omega 2.0i - 87, den bilen var behäftad med en massa barnsjukdomar, då Opel haft lite för bråttom att få ut bilen på marknaden. Växellådan (manuell) kändes som det var grus i den och byttes, hastighetsmätaren krånglade och byttes ut 2 gånger och den tredje hastighets mätaren fungerade tillfredsställande fast miltalet blev förstås inte korrekt. Lister som går vid innertak som möter fönsterkanten började hänga, det gjorde det även på vår 88:a, sedan så stannade bilen av okänd anledning och det visade sig att kamrem hade gått av och den byttes bara mot en ny och inga motorskador uppstod.

Det man kan undra lite grann, är varför inte man fortsätter att bygga motorer som tål kamrems brott? För Opel Omega var ganska snål på bensindropparna med 2.0i 116 hk motorn (om det är det man försöker få ned) och motorn kändes bra med vridmoment på låga varv samt hade den senaste Bosch motronic insprutning (exempelvis Audi & Mercedes hade fortfarande K-Jetronic). Kanske inte så jättepigg i Opel Omega men i Opel Kadett som var lättare var den ganska pigg, även i Opel Vectra. Fast när sedan motorn fick 4 ventiler per cylinder och 150 hk och senare 136 hk så fungerade inte längre att den klarade kamremsbrott. Vad beror detta på? Det var ju i grunden samma motor fortfarande.

Det är nog så enkelt Minimats att det beror på högre kompression för att höja effekten och effektiviteten i motorn - och då räcker inte avståndet till mellan kolv i toppläge och öppnade ventiler så då kan effekten bli bl a ventilsallad, tyvärr.

Ventilerna sitter ganska olika geometriskt i förbränningsutrymmet när man går från två till tre eller fyra ventiler. Visst har tvåventilare fördelar, men man kan få effektivare förbränning med fler hål.