Har tidigare haft mestadels äldre modeller av Saab och Volvo som det fungerat mycket bra att rostskydda med rå linolja. Är det någon som har erfarenhet av att rostskydda nyare bilar med rå linolja. Nu är jag ägare till en Toyota 2007 års modell och generalagenten avråder ifrån behandling med petrolium baserade produkter. Vad gäller linolja så kan de inte svara på hur det skulle påverka den vaxbehandling som finns på bilen.Vore intressant att veta om någon provat.
Rostskydd
Uppdaterat: 2010-09-24 01:45
Kommentarer
[url=http://www.volvosweden.se/articles.php?article_id=37]http://www.volvosweden.se/articles.php?article_id=37[/url]
Här är "guiden" som inspirerade honom. Okej men eftersom man inte lägger washprimer på zinklagret så återstår epoxyprimer. Man kan ju tänka sig att vanliga 1k primers inte är så bra?
Ja precis :). Det löser upp det mesta men det är riktigt bra det torkar hur snabbt som helst det finns ingen poäng i att använda varmpistol ens, det tar inte mer än max 5-10 min sen är det helt torrt.
Btw, på den zinkrika färgens burk så står det att färgen klarar av 200 grader. Men jag gjorde ett test där jag sprutade på lite zinkrik färg på katalysatorn för om det är 90 % zink som det står på burken så borde det tåla mer än 200 grader, zink smälter ju inte föränn vid 600 grader har jag för mig. Och faktiskt, jag tittade efter en ganska lång körning precis när jag stängt av och det såg ut att hålla fint O.o.
Det är bindemedlet i färgen som klarar 200 grader.
Men det kan nog bränna fast och bära zinkskiktet vid högre temp.
Aha ja det såg ut att sitta stabilt kvar. Hur kan acetonet försvinna så snabbt? Det kan ju inte vara så bra att vara nära när man sprutat på då det verkar avdunsta/torka otroligt snabbt och det är ju inte speciellt hälsosamt att andas in sånna ångor.
Aceton är väldigt flyktigt och om du inte är ute efter en kick bör du vädra.
Men det är egentligen inte så giftigt.
[url=http://sv.wikipedia.org/wiki/Aceton]http://sv.wikipedia.org/wiki/Aceton[/url]
Näh det är inte så giftigt kanske. Men tyvär så är det ju ett lösningsmedel och vår hjärna är ju en klump fett så den "kicken" skulle förmodligen kosta oss några tusen hjärnceller. Det är därför dom som sniffar lim och liknande inte har alla hästar hemma. Hur fick du till den minismilyn i bensinpristråden? xd
Men som jag skrev gäller det att vädra, se till att få ordentlig utsugning av ångorna och det bör ju inte ske via lungorna.
Detta gäller ju alla lösningsbaserade produkter och faktiskt även en del som är vattenburna.
För ett antal år sedan ansåg man att de lite äldre målarna hade terpentinskalle, många var lite ilskna och snarstuckna av sig och det ansågs bero på terpentin som ju var ett vanligt lösningsmedel.
Nu för tiden har jag hört att de kan få mögelskalle därför att de handskas mycket med vattenburna färger som inte innehåller något mögelgift.
Före mupparnas inträde tillsatte man gift i färgen för att förhindra mögelbildning. Nu kan det bildas mögelgift istället.
Hur man än gör verkar det bli fel! Vi lever i en farlig miljö.
Ja jo man ska vädra, nu är det ju ganska varmt nere i skåne (drygt 15 grader) så garageporten står ju öppen och det ger ett mycket bättre ljus än om jag skulle ha den stängd, ger även ett mycket bra ljus under bilen.
Jag ska ju nu när det har blivit en tillräckligt hög temperatur äntligen fixa den remsan av ytrost som finns i en av bakskärmarna. Det ska ju blästas bort men sen så har jag ju köpt Hagmans expoxyprimer (lösningsmedelbaserade) finns bara ett ställe vad jag känner till som säljer den och det är umeåbilfärg, den får egentligen inte säljas tror jag då den är industriklassad. Det kändes som ett säkrare kort än mot wasprimern främst för att chansen finns att jag lägger för tjockt eller missar att rengöra till 100% någonstans, dessutom har jag hört väldigt bra saker om just den här produkten. Kan även fungera som isolator.
Frågan är bara om jag först ska lägga ett lager med zinkrik färg före epoxyprimern eller om jag bara ska använda epoxyprimern som grund? Det känns som att det kan vara bra att ha något under som kan offra sig för plåten men samtidigt så undrar jag om det fäster lika bra mot plåten som epoxyprimern.
Jo, eftersom du inte kör med washprimer är det bättre med zinkfärg innan epoxyprimern.
Zinkprimern fäster minst lika bra som epoxyprimern.
Här lägger man washprimer på spacklet, det kan ju inte vara så bra
[url=http://www.nogs.se/forum/showthread.php?p=1203526]http://www.nogs.se/forum/showthread.php?p=1203526[/url]
Nä, då har man inte fattat vad washprimer är.
Den måste ju få en chans att beta plåten och det är därför washprimerns skikt inte får överstiga 5mym.
Lägger man primern på ett ometalliskt material finns risk för att betsyran blir instängd i färgskikten, oreagerad, då får man absolut skiktsläpp!
Exakt, jag kollade på ett ställe där jag fixade rost med rostomvandlare för 10 månader sedan och det har inte hållt alls bra där ens där det faktiskt var fullt med rost. Jag tog bort det lösa som jag kunde få bort med mejseln sen så rengjorde jag o sen la jag på rostomvandlaren, väntade 30 min och efter ungefär 24 timmar la jag på tunnflytande rostskyddsmedel och sen tjockt rostskyddsmedel + underedsmassa. Dvs precis som det står på burken. Nu kunde man återigen lätt kränga av underedsmassan och se rosten tyvär.
Jag tror att du måste vara väldigt noga med att skrapa och borsta bort all lös rost.
Sedan är det nog ide att försöka med "rostätare" som innehåller fosforsyra (väldigt otäck syra, kräver gummihandskar och vettigt beteende), det finns några olika fabrikat.
Efter detta gäller det att neutralisera restsyran helst med lut eller med stora mängder målarsoda.
När det är tort kan man event. använda rostomvandlare, men jag tror att det är bättre att använda zinkrik färk+zinkkromatprimer som underlag för rostskyddsoljan.
Jag har prövat rostätaren från Biltema på rostporer utan resultat, kanske fungerar bättre på ett "lager" med rost men som sagt är är inget bra att använda om man vill få bort rosten till 100 %. Man skulle tvätta bort rostätaren med vatten.
Du måste ta bort det med lut, inte enbart med vatten, det gäller att neutralisera syran.
Men låt rostätaren sitta på länge innan du avbryter.
Jag ska ge rostätaren en chans till och låta den sitta i länge. Men det som är så konstigt är att det står att den ska sitta på typ bara 1 timme kanske.Vad som är ännu konstigare är att man ska neutralisera syran med lut, det nämns inte heller det något om, mycket märkligt måste jag säga.
Bry dig inte om vad som sägs i det här fallet.
Tänk efter!
Naturligtvis måste syran få tid att reagera med underlaget och det måste ju vara ett mycket tjockt lager.
Och givetvis måste syran neutraliseras innan du går vidare.
Jag vet inte varför man inte ger de anvisningarna, men det kan ju förmodligen vara för att inte stöta sig med miljömupparna.
har för mig att det inte står nått om att man ska ha gummihandskar heller på den där rostbort tagaren så de är mycket dom inte skriver ut på flaskan ska nog fråga på biltema nästa gång jag är där och höra me dom vad man ska ha för skydd på sig när man kör me den....
Försäljarna på Biltema vet generellt sett i princip inte så mycket egentligen. Oavsett vad för svar du får så kan du inte veta säkert.
jo de stämmer ju men man kan ju alltid fråga och se va dom säger....
Nej, jag håller med, de är mest utbildade till att någon gång rätt visa var prylarna finns.
Men när det gäller betning med fosforsyra gäller det att vara väldigt försiktig och ha gummihandskar, skyddsglasögon och ett försiktigt beteende.
Här är en beskrivning, den är utförd av riktiga experter på rostlagning eftersom de åker Alfa-Romeo:
[url=http://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=22604]http://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=22604[/url]
Här är en produkt som lär vara bra på att ta bort rost:
[url=http://www.lahega.se/showproduct.asp?id=20]http://www.lahega.se/showproduct.asp?id=20[/url]
Volvo RWD, hur går det med dina provbitar?
Jodå hade nästan glömt bort dom, ligger på taket med dinitrols tunnflytande rostskydd som ska stoppa rosten enligt dom själva på sig.
Lär isf dröja ett bra tag innan vi ser en färdig produkt på hyllan skulle jag tro ;)
Volvo RWD
Har du inte provat Biltemas rostskyddsolja?
Den påstås fungera bra och den är ju billig.
Jag har inte köpt Biltemas rostskyddsprodukter främst för att jag hellre väljer mer beprövade rostskyddsprodukter som Dinitrol, Dinitrol menar också att deras tunnflytande stoppar rost och är bra mot bla vägsalt om man följer deras instruktioner. Det enda jag inte tycker om är att det lägger sig också väldigt tunt hur många lager man än lägger vilket gör att man känner sig tvungen att efterbehandla vilket det står att man också kan göra med ett vad jag antar är delvis vaxbaserat rostskydd.
Det var just av anledningen att du valde Dinitrol som jag föreslog Biltemas rostskyddsprodukter till dina prov.
Dinitrol och Tectyl har sedan flera år provats av Försvaret i flera varianter.
Här är lite om rostskyddsbehandling :
[url=http://fsd.smart-lab.se/default.htm]http://fsd.smart-lab.se/default.htm[/url]
Sök på rostskydd, då kommer det upp en tabell med rosskydd av fordon samt olika rostskyddsmedel.
Lite OT, men jag blev uppringd här om kvällen.
"Hej, det är dax att lämna in din Mitsubishi på rostskyddskontroll"
Varför skulle jag lämna in en 16 år gamal bil (som inte är rostig) som gått 37.000 mil på rostskyddskontroll ??
"16 år ?? Din bil är väl en -05a ??"
Nä, det är en 95a.
"Import -05 ??"
Ja
"Tack o hej" klick.
En bekants polare hade fått samma samtal, där ville dom rostskyddsbehandla en Corvett, bilen är tillverkad i plast o aluminium !!
När det gäller Corvette har jag för mig att det kommenterats tidigare.
Men det går ju att ta upp det igen.
Det är ju riktigt att plasten inte behöver något direkt korrosionsskydd, men när det gäller aluminium så förhåller det sig annorlunda.
Ett bra exempel är lagerstödet till främre länkarmsbussningen på
Saab 9000.
Stödet är tillverkat i en pressgjuten aluminiumlegering och användes från 1984-98, men från 1992-93 började de lösas upp och blev till fragment.
En undersökning visade att V V bytt sammansättning på vägsaltet och att det antagligen var detta som accelererade sönderfallet.
Liknande frätskador har konstaterats på framvagnsdetaljer av aluminium
på t.ex. Audi.
Man ska komma ihåg att ren aluminium är väldigt korrosionsstabilt i vissa miljöer men bryts ner snabbt i andra.
Ren aluminium förekommer knappast utan legeras med t.ex. kisel och koppar där speciellt koppar sänker korrosionsmotståndet kraftigt.
Nu spelar det kanske inte så stor roll när det gäller en Corvette, den körs väl inte så mycket på saltade vägar, men vore det min bil skulle jag ändå kosta på ett bra korrosionsskydd.
Verdensvejr, hur går det med dina plåtbitar?
Någon ny rapport?
Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.